dischi e pasticche
- Creatore Discussione redhot76
- Data di inizio
stavo pensando se non potrebbe essere un problema di convergenza? oramai le sto tirando fuori tutte...
ho visto un pò di cause che potrebbero creare questo rumore... ora le elenco e ditemi secondo voi quali posso eliminare e quali no... ricordo che il rumore è uno stridio metallico (come due parti in metallo che strusciano) che va e viene,lo fa sulla parte destra mentre prima di cambiare dischi e pasticche lo faceva da entrambe le parti, inizia principalmente in rettilineo quando prendo una piccola buca, quando freno non cambia nulla, lo fa sia a freddo che a caldo ed a alte e basse velocità:
probabili cause:
1) piattello proteggi-disco storto o rovinato
2) pastiglie ruote posteriori
3) perni reggi-pinza rovinati o da pulire
4) silent block rovinati
5) convergenza ruote
grazie a tutti!:grazie:
joedellosso
TCI Top Member
Secondo il mio punto di vista:
1. Si, è capitato pure a me su un altra marca di auto, basta girare la ruota per accedere al piattello e tirare verso l'interno i lembi superiori del piattello quel tanto che basta x piegarlo ed allontanarlo dal disco.
All'altra ruota non tocca piu xche probabilmente nel cambiare le varie parti il piattello è stato mosso. Avvolte succede il contrario ossia per cambiare dischi e pastiglie si va a piegare involontariamente il piattello facendolo toccare il disco e pertanto esce il rumore a lavoro finito.
2. Ni (cioè si e no)...una controllata non farebbe male perché potrebbe pure essere ( come detto pure da sventrax) sia pastiglie o eventuali piattelli.
3. No...se sono stati ingrassati per un bel pò non dovrebbe fare rumore sia perché lubrificati sia perché il grasso ha un certo volume quindi le parti hanno meno giochi tra di loro.
4. No ....il loro consumo si sentirebbe nella guida come peggioramento della tenuta di strada, varierebbe di continuo la convergenza, lo sentiresti nello sterzo e si avrebbero rumori secchi quando prendi le buche.
5. No...se varia la convergenza l'auto tira da un lato in rettilineo e avresti lo sterzo non dritto ma leggermente girato da un lato...comunque anche se l'auto avrebbe bisogno di una convergenza il non perfetto allineamento delle ruote non produce rumori.
Ultima modifica:
allora credo (o spero) di aver risolto...
quei c.....i (scusate ma purtroppo sono incavolato nero), del centro assistenza toyota mi avevano detto di cambiare dischi e pasticche anteriori per far cessare il rumore.
fatto ciò niente era cambiato, quindi mi è venuto il dubbio (confermato anche da sventrax) che il rumore potesse provenire da dietro... ho controllato le pasticche posteriori et voilà le pasticche erano consumate.
lo stridio era dovuto dall'aletta di usura che si trova sulla pasticca interna che strusciava sul disco.
ho limato un pò l'aletta e il rumore è sparito!!! :77:
eppure il rumore dovevano conoscerlo, come hanno fatto a non capire? possibile che non gli è mai venuta un'auto con i freni consumati? bastava fare 2+2... boh
quindi il centro assistenza non ha nemmeno controllato le ruote posteriori e mi hanno fatto cambiare i freni anteriori... cioè sono andati a culo!!! (scusate il francesismo).
stamattina ho comprato le pasticche posteriori e adesso le cambio... a proposito il pistoncino delle pinza posteriori per farlo tornare indietro va spinto e ruotato a differenza di quello anteriore che va solo spinto?
poi avendo il freno a mano elettrico, dovrò fare qualche tipo di regolazione e/o reset oppure si autoregola?
grazie a tutti siete stati fantastici e sicuramente siete meglio dei meccanici della toyota!!! :grazie::clapping::thumbup1::clap:
quei c.....i (scusate ma purtroppo sono incavolato nero), del centro assistenza toyota mi avevano detto di cambiare dischi e pasticche anteriori per far cessare il rumore.
fatto ciò niente era cambiato, quindi mi è venuto il dubbio (confermato anche da sventrax) che il rumore potesse provenire da dietro... ho controllato le pasticche posteriori et voilà le pasticche erano consumate.
lo stridio era dovuto dall'aletta di usura che si trova sulla pasticca interna che strusciava sul disco.
ho limato un pò l'aletta e il rumore è sparito!!! :77:
eppure il rumore dovevano conoscerlo, come hanno fatto a non capire? possibile che non gli è mai venuta un'auto con i freni consumati? bastava fare 2+2... boh
quindi il centro assistenza non ha nemmeno controllato le ruote posteriori e mi hanno fatto cambiare i freni anteriori... cioè sono andati a culo!!! (scusate il francesismo).
stamattina ho comprato le pasticche posteriori e adesso le cambio... a proposito il pistoncino delle pinza posteriori per farlo tornare indietro va spinto e ruotato a differenza di quello anteriore che va solo spinto?
poi avendo il freno a mano elettrico, dovrò fare qualche tipo di regolazione e/o reset oppure si autoregola?
grazie a tutti siete stati fantastici e sicuramente siete meglio dei meccanici della toyota!!! :grazie::clapping::thumbup1::clap:
Anche sulle mie 2 ultime bmw il consumo delle postetiori era la meta circa delle anteriori.
Dalla parte giusta dovrebbe essere obbligatorio su tutte le auto
Il pistoncino delle pinze posteriori dovrebbe avere un intaglio a croce che serve per l'attrezzo
avvitatore ( io ho sempre usato un asta piatta in metallo per farlo ruotare ) e ruotando in senso orario
dovrebbe rientrare da solo senza il bisogno di alcuna spinta .....
Per quanto riguarda il servizio assissenza li a Roma , Ponte Galeria se non sbaglio ,
ne ho già sentite di tutti i colori in questo forum .....
Non avevi detto però che la sostituzione di dischi e pastiglie era dettata da
quel sibilo , ci avremmo ragionato un attimo sopra tutti insieme per provare
a capirne il motivo prima di affrontare quella spesa
:hmm::hmm::hmm:
Beh , consolati ....
Adesso hai tutti i freni nuovi ...
:drive1:
Sulla mia 155 Q4 con tutti sti differenziali che c'ha sotto
qual'è la parte giusta ?
:82: :biggrin2:
Se avessi il controllo di trazione lo eliminerei subito , che divertimento
c'è se non riesci ad intraversarla ?
Ricordo che con l'Alfetta GTV era uno spasso ...
:angel_not
Sulla 155 comunque le pastiglie posteriori non si consumano proprio
perchè c'ho il ripartitore andato , appena finisco di lavorare sulle
Toyota la sposto nel garage largo e ricomincio a lavorarci sopra ...
Scusa se ribatto ma se hai la convergenza troppo aperta o troppo chiusa
l'auto non tira da un lato , ti rimane il volante storto perchè distribuisci
l'errore su entrambe le ruote ;
avrai sicuramente lo sterzo poco preciso che richiede continue correzioni .
Tirerebbe da un lato se avessi la campanatura fuori allineamento , ultimamente
le campanature sono quasi tutte fisse e cosa la può sfasare sono eventuali
giochi sui silentblock dei bracci oscillanti o sulle testine collegate al mozzo ,
anche un ammortizzatore scarico potrebbe sfasare la campanatura o del gioco
sulla barra stabilizzatrice ... oppure la meccanica piegata
joedellosso
TCI Top Member
Con una r 5 GT turbo mi son divertito a fare esperimenti d'assetto per averci messo l'assetto del campionato coppa Renault in pista...a parte averla adattata per la strada con molle diverse sull'ant e riposizionamento barre di torsione post x l'altezza da terra, aveva la regolazione del camber perciò ho variato il camber da -1 a -3.5 per vedere su strada le differenze visto pure che le gomme stradali avevano i cerchi originali troppo stretti (5.5) rispetto alla larghezza della gomma stessa (195) dando parecchio deriva ai fianchi dei pneumatici.
Inoltre il camber, nelle mcpersion ant ,variano anche al variare delle altezze da terra quando si cambiano le molle originali con quelle sportive...di fatti ti ritrovi facilmente con valori verso -1 fino ad arrivare a -1.5 nei casi con abbassamenti estremi sup ai 4 cm. Questi valori (-1) li considero ottimali in base alle mie esperienze in quanto garantisce buone frenate ed una miglior distribuzione del peso su tutta la gomma nelle curve veloci nonché mantenimento di un ottimo inserimento nelle curve lente.
Da quel che so io, L'Ammortizzatore serve ad accompagnare l'azione della molla determinando quindi la velocità dell'affondamento (compressione)e riposizionamento(estensione) della molla (infatti le auto che hanno un ammortizzatore scarico hanno la ruota corrispondente che salta come un pallone quando prende una buca) e pertanto, come detto sopra, la campanatura è influenzata dalla molla che determina l'abbassamento ed in parte però anche dall'ammortizzatore se la sua durezza in compressione influisce sull'abbassamento della molla stessa.
La trazione ant ha bisogno di convergenza aperta in quanto la gomma in trazione quando sterzi tende a comprimere i silent Block e testine varie e pertanto si chiude di convergenza in trazione...io mi trovavo meglio aprendolo giusto di un poco superiore ai valori raccomandati dalla casa.
Che si abbia convergenza aperta o chiusa lo sterzo è sempre dritto in rettilineo perché la regolazione è uguale per entrambe le ruote....quando c'è lo sterzo "storto" e ti ritrovi anche che l'auto tira da un lato è perché i valori di convergenza sono diverse tra le ruote (situazione che si verifica dopo una forte botta x una buca o se smonti la sospensione e lo rimonta per dare esempi)....Bhe forse anche avere campanatura diversa tra le ruote può dare simili effetti anche se non mi è mai capitato una situazione del genere quindi suppongo di si.
Correggimi se ho sbagliato qualcosa....
Ultima modifica:
La 5GT turbo non l'ho mai provata , io avevo la 5 Alpine con le barre di torsione
anche sull'anteriore e come gomme poteva montare al massimo le 175 che già mi
andavano a toccare avendo sfilato le barre ed avendole riposizionate con l'auto
a 9 cm da terra .... è passato così tanto tempo che non ricordo neppure che angolo
avessi dato alla campanatura ma ricordo che era molto chiusa anche se
con i Koni regolati al massimo della durezza quasi non si abbassava neanche ....
mi erano partite tutte le saldature dei piantoni posteriori però
:77:
In teoria , in accellerazione in curva , le forze sui silentblock lavorano diversamente
sulle due ruote , su una tendono a chiudere la convergenza mentre sull'altra ad aprirla
quindi , a parer mio , non credo che influiscano molto sull'apertura ;
da come mi spiegavano la convergenza aperta dovrebbe servire a dare più
direzionabilità al veicolo con uno sterzo più preciso e stabile in rettilineo .
Per risparmiare i fianchi dei pneumatici basta salire con l'indice di carico ,
la cifra posta prima dell'indice di velocità , la spalla rimane più rigida e la
gomma si siede di meno .
Sul fatto dello sterzo storto non è sbagliato quello che scrivi , se la convergenza
per qualsiasi motivo è starata su di una ruota l'auto tende a direzionarsi verso
l'angolo che ha preso la campanatura di quella ruota ma questo solamente se
ti ostini a voler tenere il volante centrato , se lasci che il volante giri leggermente
da un lato l'errore si distribuisce su entrambe le ruote ritrovandoti praticamente
con una campanatura più chiusa o più aperta ma centrata , quindi l'auto non
avrebbe derive laterali
Anche quì comunque stamo andando completamente OT :wink_smil
bitphone
TCI Top Member
Quindi cambi le pastiglie ogni due mesi?
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anche quì data l'ora non ero più lucido quando ho scritto , intendevo
l'angolo di convergenza e non di campanatura ....
joedellosso
TCI Top Member
La GT turbo montava di serie 195/55 13 su cerchi appunto da 13 pollici con canale da 5.5
Il cerchio ideale avrebbe dovuto avere un canale da 6.5 per avere fianchi allineati dando deformazioni regolari dei fianchi stessi in curva ma addottare cerchi stretti era la prassi all'epoca e le gomme disponibili per questa misura erano poche e non certo di quelli disponibili oggi...quindi ci si arrangiava in modo diverso.
All'epoca si abbassava il retro( soprattutto in pista) di cosi tanto per portare a lavorare gli ammortizzatori a tampone utilizzando poi diversi tipi di tamponi a seconda della durezza voluta visto che l'impiego di barre di torsione al posto delle molle non consentiva la loro sostituzione per avere rigidezze maggiori e poi in pista si preferisce avere maggior scorrevolezza in uscita di curva, invece io ,per strada, ho sempre preferito tenere il di dietro più alto di 2 o 3 cm rispetto all'ant per avere più direzionalità e trazione in accelerazione.
I Koni, almeno quelli stradali di color giallo, erano regolabili solo in estensione e non in compressione per la GT turbo 120 cv.
Le trazioni ant tendono anche più ad alzare il muso in accelerazione ed in questa fase si chiude di convergenza...nelle trazioni post ,anche se x la fisica il muso si alza lo stesso, lo fa molto meno in quanto la trazione sul post tende piu a schiacciare il retrotreno...
...ci sono tutte una serie di spiegazioni, oltre alla tua, per cui una trazione ant deve avere convergenza negativa o dicasi aperta.
Per arretrare il pistone della pinza freno posteriore della avensis del 2011, oltre a spingere, in quale senso bisogna ruotare per farlo rientrare? Mi hanno detto che a seconda della macchina bisogna ruotarlo in senso orario o antiorario...
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In tutte le auto che ho avuto io si ruotava in senso orario
come per avvitare una vite od un bullone , le mie Toy hanno
però i tamburi dietro quindi mi hai aperto un nuovo orizzonte
da scoprire ...
Per tutti i possessori di avensis dal 2009 in poi, Ho cambiato le pasticche posteriori... Sulla ruota destra il pistoncino va girato in senso orario per farlo rientrare, sulla ruota sinistra va girato in senso antiorario.
Spero di essere stato utile! Ciao
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Spero di essere stato utile! Ciao
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In pratica nel senso di rotazione delle ruote durante la marcia ....... :63: