Problema consumo olio yaris 1000 del 2007 (benzina)

[Traskot]

Ciao, benvenuto!
Confermo i suggerimenti di Salentinvm, olio 5W40 possibilmente ACEA C3 (o C2 o C1) a basso rilascio di ceneri per ridurre il problema delle morchie tra le fasce elastiche.
Quale olio Mannol hai individuato?
La PCV è bella sporca e probabilmente anche bloccata. Prova con un cacciavitino a premere il piattello inferiore lato arancione, vedrai che il "tappo di morchia" lo ha bloccato in posizione chiusa.
Nuova si trova ma se la metti a bagno nel gasolio/petrolio bianco e la pulisci bene riprende a funzionare senza problemi.

Ciao, grazie.
Ho identificato il Mannol Formula Excel 5W40 che è C3 oppure il Mannol Energy Formula PD 5W40 che è C2, al momento però non riesco a trovare nessuno dei due, almeno a prezzi decenti.
La PCV l'ho tenuta due giorni a bagno nell'isopropilico, era già sbloccata, ma ora va meglio ed si è liberata di un sacco di incrostazioni.
Voglio controllare anche le candele prima di richiudere tutto.
Mi sto informando anche per quanto possa venire cambiare le fasce elastiche e dare una pulita al tutto ma già mi han detto che il motore andrebbe estratto, aperto...soldi...soldi...
Dunque in alternativa mi sto cercando un buon flush da fare prima del cambio filtro/olio ed oltre diciamo ai classici mi è caduto l'occhio sul Sea Foam che ha un utilizzo differente, ma alcuni sono a favore altri meno...

 

[SALENTINVM]

Ciao, grazie.
Ho identificato il Mannol Formula Excel 5W40 che è C3 oppure il Mannol Energy Formula PD 5W40 che è C2, al momento però non riesco a trovare nessuno dei due, almeno a prezzi decenti.
La PCV l'ho tenuta due giorni a bagno nell'isopropilico, era già sbloccata, ma ora va meglio ed si è liberata di un sacco di incrostazioni.
Voglio controllare anche le candele prima di richiudere tutto.
Mi sto informando anche per quanto possa venire cambiare le fasce elastiche e dare una pulita al tutto ma già mi han detto che il motore andrebbe estratto, aperto...soldi...soldi...
Dunque in alternativa mi sto cercando un buon flush da fare prima del cambio filtro/olio ed oltre diciamo ai classici mi è caduto l'occhio sul Sea Foam che ha un utilizzo differente, ma alcuni sono a favore altri meno...

il problema reale della pulizia "manuale" con sostituzione delle fasce non è tanto il costo delle fasce quanto il costo della mano d'opera e soprattutto delle altre componenti che vanno bene una volta aperto. Costa meno comprare un motore revisionato e far montare direttamente quello.
Diciamo che sono sulle 1500€, ma non so quanto ce li spenderei su un'auto "vecchia" visto come si stanno mettendo le cose a livello di blocchi auto e che comunque a rabbocchi va avanti lo stesso (almeno la mia).
Se non fosse per tutta questa incertezza personalmente io farei sostituire pistoni e fasce (Toyota dovrebbe avere quelli modificati), sono a 190k chilometri e secondo me la mia ne farebbe altri e tanti.
Secondo me ti conviene fare una prova con il flush (liqui moly va benissimo) ed a mettere un buon olio 5w40 (anche castrol, il Magnatec dovrebbe essere un po' più denso visto che è pensato per l'uso cittadino con state e stop) ed al limite se vedi che consuma ancora un additivo tipo il mannol motor doctor quando scende di 3/400 ml.

 

[Traskot]

il problema reale della pulizia "manuale" con sostituzione delle fasce non è tanto il costo delle fasce quanto il costo della mano d'opera e soprattutto delle altre componenti che vanno bene una volta aperto. Costa meno comprare un motore revisionato e far montare direttamente quello.
Diciamo che sono sulle 1500€, ma non so quanto ce li spenderei su un'auto "vecchia" visto come si stanno mettendo le cose a livello di blocchi auto e che comunque a rabbocchi va avanti lo stesso (almeno la mia).
Se non fosse per tutta questa incertezza personalmente io farei sostituire pistoni e fasce (Toyota dovrebbe avere quelli modificati), sono a 190k chilometri e secondo me la mia ne farebbe altri e tanti.
Secondo me ti conviene fare una prova con il flush (liqui moly va benissimo) ed a mettere un buon olio 5w40 (anche castrol, il Magnatec dovrebbe essere un po' più denso visto che è pensato per l'uso cittadino con state e stop) ed al limite se vedi che consuma ancora un additivo tipo il mannol motor doctor quando scende di 3/400 ml.

Il discorso che mi han spiegato è un po' lungo ma riassumo alla meglio quel che mi han detto un paio di amici che sono del settore anche se orientati alle preparazioni da gara:
Il problema delle Toyota non è così isolato, ma lo han anche altri marchi, motori più motori meno, i 3 cilindri ne soffrono di più e porta anche altri problemi (vibrazioni eccessive). La manutenzione costante e le accortezze che si sono sottolineate qui sono quelle che van fatte, dunque una volta l'anno (o prima controllando visivamente l'olio) tagliando con un buon olio ed un occhio alle candele principalmente, e se ogni tanto si usa un additivo pulizia in olio e carburante male non fa. Per motivazioni di emissioni e consumi le soluzioni adottate sono a scapito del motore, che rientra comunque in quel che possiamo chiamare la vita media di un'auto, hanno fasce elastiche e scoli olio sottodimensionati che portano ad un prematuro intasamento, oltre ad altri piccoli problemi, il tutto fatto ai limite del funzionale. Le case automobilistiche, tutte, hanno come pezzi di ricambio set pistoni decenti, che risolvono abbastanza il problema. Andrebbe pulito anche corpo farfallato, valvole, iniettori, egr e catalizzatori.
Questa mi sembra tutto il riassuntone veloce.
Quello che andrebbe fatto, detto da loro che sono come dicevo più orientati a preparazioni sportive ed avere motori dunque duraturi per permettere potenze maggiori delle stock, sarebbe aprire il motore, controllare la situazione e pulire tutto, sicuramente il blocco dopo 10 anni sarebbe da rettificare sia in testa che cilindri (anche se il 3 cilindri soffre meno di torsioni essendo corto), comprare pistoni decenti adeguati alla rettifica, mappatura centralina che sicuro è fatta alla bene e meglio e probabilmente non avresti più il problema, spesa che su una Yaris 1000 non ha alcun senso, ammeno che non la ami con tutto il cuore ed hai i soldi da buttarci invece di tamponare il problema o cambiare auto.
Scusate il pippone.

 

[Prog79]

Ma la revisiòne passa con questo problema?

 

[Traskot]

Ma la revisiòne passa con questo problema?

Certo che si, non porta a nessun cambiamento in quel che controllano, al massimo un po' di fumo in più ma ampiamente entro i limiti.
Fai conto che passano le revisioni i diesel che fanno un fumo dallo scarico che nemmeno i treni a carbone...

 

[manhaus71]

Ciao, grazie.
Ho identificato il Mannol Formula Excel 5W40 che è C3 oppure il Mannol Energy Formula PD 5W40 che è C2, al momento però non riesco a trovare nessuno dei due, almeno a prezzi decenti.
La PCV l'ho tenuta due giorni a bagno nell'isopropilico, era già sbloccata, ma ora va meglio ed si è liberata di un sacco di incrostazioni.
Voglio controllare anche le candele prima di richiudere tutto.
Mi sto informando anche per quanto possa venire cambiare le fasce elastiche e dare una pulita al tutto ma già mi han detto che il motore andrebbe estratto, aperto...soldi...soldi...
Dunque in alternativa mi sto cercando un buon flush da fare prima del cambio filtro/olio ed oltre diciamo ai classici mi è caduto l'occhio sul Sea Foam che ha un utilizzo differente, ma alcuni sono a favore altri meno...

Sono entrambi ottimi olii, io nella Yaris metto il 5W-40 Formula PD e va benissimo.
In che senso non li trovi? Sulla baya è pieno di annunci. Le offerte più convenienti sono dalla Germania. Per abbattere il prezzo unitario conviene prendere taniche da minimo 10 litri... con cui fai almeno 2 tagliandi.
La PCV secondo me basta sbloccarla e pulirla bene, cambiarla non è necessario salvo che non siano danneggiati la molla interna o il corpo in plastica.
Lascia perdere l'intervento meccanico, è troppo costoso rispetto al valore dell'auto. Poi ognuno dei propri soldi fa quel che vuole...
Non conosco i prodotti per il flush che hai citato, però fai bene a cercare il prodotto migliore... è lui il vero "incaricato" di sbloccare le fasce.

 

[Traskot]

Sono entrambi ottimi olii, io nella Yaris metto il 5W-40 Formula PD e va benissimo.
In che senso non li trovi? Sulla baya è pieno di annunci. Le offerte più convenienti sono dalla Germania. Per abbattere il prezzo unitario conviene prendere taniche da minimo 10 litri... con cui fai almeno 2 tagliandi.
La PCV secondo me basta sbloccarla e pulirla bene, cambiarla non è necessario salvo che non siano danneggiati la molla interna o il corpo in plastica.
Lascia perdere l'intervento meccanico, è troppo costoso rispetto al valore dell'auto. Poi ognuno dei propri soldi fa quel che vuole...
Non conosco i prodotti per il flush che hai citato, però fai bene a cercare il prodotto migliore... è lui il vero "incaricato" di sbloccare le fasce.

Li trovo ma su autodoc fino a 5 giorni fa erano in offerta ad ottimi prezzi, almeno il Formula PD, ora sparito, aspetto che torni visto che ho svariati buoni da usare su quella piattaforma.
I flush mi sto informando con perizia, i miei amici dicono che ci sono dei sfush molto più potenti che si comprano però all'ingrosso minimo 5L, si usano per 45 minuti con motore bloccato sui 3000 RPM e puliscono molto bene ma, anche se non lo fa nessuno, secondo loro andrebbero cambiate alcune guarnizioni oltre all'olio e filtro, compresa quella della testata. Prima provo con i commerciali.

 

[manhaus71]

Allora per l'olio fai bene ad aspettare Autodoc.
i flush potenti da 45min con il motore imballato a 3.000 giri non mi sembrano molto "igienici"... visto che ... si, magari sblocchi le fasce ma togli 5 anni di vita al motore
Visto che mi sembri ben preparato sui motori ed anche abbastanza "smanettone" (in senso buono naturalmente ) che ne pensi di provare con il metodo del "lavaggio" dei pistoni con svitol che ho suggerito qualche post addietro? io sono tentato di farlo sulla nostra Yaris, anche se attualmente il consumo d'olio sembra sostanzialmente risolto.

 

[Traskot]

Allora per l'olio fai bene ad aspettare Autodoc.
i flush potenti da 45min con il motore imballato a 3.000 giri non mi sembrano molto "igienici"... visto che ... si, magari sblocchi le fasce ma togli 5 anni di vita al motore
Visto che mi sembri ben preparato sui motori ed anche abbastanza "smanettone" (in senso buono naturalmente ) che ne pensi di provare con il metodo del "lavaggio" dei pistoni con svitol che ho suggerito qualche post addietro? io sono tentato di farlo sulla nostra Yaris, anche se attualmente il consumo d'olio sembra sostanzialmente risolto.

me lo ero perso, praticamente è la stessa procedura che si farebbe con il Sea Foam, si portano i pistoni alla stessa altezza, ci si mette in tutti la stessa quantità di prodotto, si lascia agire un paio di giorni muovendo i pistoni su e giù di pochissimo ma con la chiave lato distribuzione in modo da smuovere meglio il tutto un paio di volte al giorno e poi ovviamente si cambia olio e filtro (magari dimentico qualcosa).
Io sono un finto smanettone , cioè, sono appassionato, mi informo molto, mi manca un pò di esperienza diretta.
fattibile è fattibilissimo, ma almeno con il Sea Foam ci sono meccanici che lo trovano un metodo "di moda" e non sono molto per la quale, mi devo informare meglio.

 

[TopGun]

Allora per l'olio fai bene ad aspettare Autodoc.
i flush potenti da 45min con il motore imballato a 3.000 giri non mi sembrano molto "igienici"... visto che ... si, magari sblocchi le fasce ma togli 5 anni di vita al motore
Visto che mi sembri ben preparato sui motori ed anche abbastanza "smanettone" (in senso buono naturalmente ) che ne pensi di provare con il metodo del "lavaggio" dei pistoni con svitol che ho suggerito qualche post addietro? io sono tentato di farlo sulla nostra Yaris, anche se attualmente il consumo d'olio sembra sostanzialmente risolto.

Ciao a tutti. Sono secoli che voglio aggiornarvi sulla Aygo ed eccomi qui... La cura @manhaus71 ha funzionato, lo ribadisco. Flush aggressivi non servono. Cambi olio dimezzati a 5k km/anno e poi a regime mai oltre i 10k km/ anno. Adssso sono con un total quartz 5w40 perfettamente in specifica toyota (dopo anni con 5w30 API SN ACEA C2) ed a 155.555 km ml beve un litro ogni 10k km. L'auto sta anche facendo molta autostrada e questo aiuta non poco.

N. B. Mi sono accorto di essere iscritto al thread ma non mi arrivano più le notifiche via mail. Sono giustificato?

 

[SALENTINVM]

Ciao a tutti. Sono secoli che voglio aggiornarvi sulla Aygo ed eccomi qui... La cura @manhaus71 ha funzionato, lo ribadisco. Flush aggressivi non servono. Cambi olio dimezzati a 5k km/anno e poi a regime mai oltre i 10k km/ anno. Adssso sono con un total quartz 5w40 perfettamente in specifica toyota (dopo anni con 5w30 API SN ACEA C2) ed a 155.555 km ml beve un litro ogni 10k km. L'auto sta anche facendo molta autostrada e questo aiuta non poco.

N. B. Mi sono accorto di essere iscritto al thread ma non mi arrivano più le notifiche via mail. Sono giustificato?

Ciao, ottimo!
Posso chiederti se la "cura" ha previsto anche la pulizia con WD40 o "solo" il flush e cambio olio?

 

[TopGun]

Solo flush leggero e cambio olio. Il trattamento con wd 40 lo avrei fatto se l'approccio blando e su lungo termine non avesse dato risultati. Per cui avendo raggiunto lo scopo niente wd 40 nel mio caso

 

[SALENTINVM]

Solo flush leggero e cambio olio. Il trattamento con wd 40 lo avrei fatto se l'approccio blando e su lungo termine non avesse dato risultati. Per cui avendo raggiunto lo scopo niente wd 40 nel mio caso

Ottimo, rispetto a me quindi l'unica cosa in più è il 5w40.
Per ora come già scritto sto usando un SELENIA PETRONAS SINTETICO 5W30 che mi fa arrotondando in eccesso sui 4000km con un litro, più o meno 1000 in più rispetto al castrol Edge, che però è visibilmente più fluido.
Prossimo tagliando se non ce l'ha lui lo compro e me lo faccio mettere un 5w40, sto puntando al castrol edge che essendo per start e stop dovrebbe essere meglio in città.

 

[TopGun]

Di base l'auto richiede un olio molto sottile.

 

[SALENTINVM]

Di base l'auto richiede un olio molto sottile.

Il motore secondo me richiede un 5w30 per le nostre temperature e dall'inizio fosse stato usato un buon 5w30 C3 con regolare manutenzione (che per l'uso cittadino è 1 anno/10.000 km valutando sempre l'olio) non avremmo avuto grossi problemi di depositi carboniosi.
Il problema nasce quando per uso cittadino ti mettono dentro uno 0w20 "per consumare meno carburante" e ti scrivono sul libretto 1 anno/15.000km e non li rispetti o rispetti quelle tempistiche per uso misto quando fai un utilizzo puramente cittadino.
Poi parliamo di motori nati praticamente 15 anni fa anche, in un periodo dove tutti iniziavano a sperimentare per affrontare regolamentazioni sempre più stringenti, anche VW ha il problema del consumo d'olio legato alle fasce low friction che si incastrano per le morchie, e sospetto facendo parte VW del gruppo GM che anche General Motors qualche problema lo abbia.

 

[ruzzino]

I marchi che fanno parte di Gm sono Buick, Cadillac, Gm Korea, Chevrolet e Gmc che producono anche mezzi commerciali leggeri e pesanti e, infine, l'austrialiano Holden.

 

[TopGun]

Lo 0w20 che prescrive toyota nella pratica e un 5w30 API SN ACEA C2 mobil 1 che è praticamente uno 0w20.
Eccellente olio che per fare il suo lavoro costa una fucilata visti gli additivi di livello. Di per sé anche l'olio di md è buono se in specifica ma costa 6€ a litro vs altri che costano il doppio perché ha una formulazione diversa.

Detto questo, usando dal primo chilometro di vita della vettura un 5w30 API SN ACEA C2 e cambiandolo ogni 8k km oppure un anno(8k km significa dimezzare l'intervallo di sostituzione come riportato in piccolo sul manuale) il problema si previene perché nei continui avvii cittadini, con percorrenze brevi, l'olio non arriva mai in temperatura di esercizio ottimale, si degrada prima di lavora male causando poi il consumo di cui sopra con fasce on crostate, valvola pcv incrostata e paraolio delle valvole che si degradano incrostano.

Io dopo un lungo percorso mi trovo a non potermi permettere più il 5w30 API SN ACEA C2 perché non usato subito dall'inizio (5w30 API SN ACEA C3 non va bene) e quindi adssso vado di 5w40. 155k km 13 anni di vita ed una manutenzione non regolare per un certo periodo.

 

[manhaus71]

me lo ero perso, praticamente è la stessa procedura che si farebbe con il Sea Foam, si portano i pistoni alla stessa altezza, ci si mette in tutti la stessa quantità di prodotto, si lascia agire un paio di giorni muovendo i pistoni su e giù di pochissimo ma con la chiave lato distribuzione in modo da smuovere meglio il tutto un paio di volte al giorno e poi ovviamente si cambia olio e filtro (magari dimentico qualcosa).
Io sono un finto smanettone , cioè, sono appassionato, mi informo molto, mi manca un pò di esperienza diretta.
fattibile è fattibilissimo, ma almeno con il Sea Foam ci sono meccanici che lo trovano un metodo "di moda" e non sono molto per la quale, mi devo informare meglio.

Non conoscevo questo Sea Foam... comunque il fatto che esista un prodotto commerciale che va ad agire direttamente sul problema come avevo pensato di fare io mi fa ben sperare sulla validità e sulla riuscita del metodo.
Sarei molto curioso di sperimentarlo su un caso "disperato" ovvero su su un motore di quelli che non reagiscono ai flush e continuano a mangiare olio.

 

[Traskot]

Non conoscevo questo Sea Foam... comunque il fatto che esista un prodotto commerciale che va ad agire direttamente sul problema come avevo pensato di fare io mi fa ben sperare sulla validità e sulla riuscita del metodo.
Sarei molto curioso di sperimentarlo su un caso "disperato" ovvero su su un motore di quelli che non reagiscono ai flush e continuano a mangiare olio.

Quelli potrebbero non avere più il problema "base", mi spiego meglio:
Il problema che abbiamo (e rispondendo a discussioni qui sopra SI, hanno anche VW ed Audi) come sappiamo deriva dalle fasce elastiche (e raschia olio? non so) che si incollano, ma non succede da un giorno all'altro, va per fasi, diciamo che all'inizio, grazie alla poca pressione arrivano i depositi e le fasce inizino a lavorare male, non tornano subito in posizione, fanno un pò fatica ed il consumo di olio magari non si nota perché tra un tagliano e l'altro non ci fai caso, poi si passa all'incollaggio vero e proprio, le fasce non fanno più il loro lavoro, mai, ed il consumo di olio inizia ad essere marcato. Poi però c'è diciamo l'usura di questo problema, le fasce elastiche che non lavorano, che non fanno più aderenza perfetta al cilindro fanno lavorare il pistone non in modo lineare a livello di millesimi, ma comunque male, e le fasce strisciano sul cilindro senza corretta lubrificazione ecc ecc...per miglia di volte al minuto, tutti i giorni per mesi, ergo il cilindro viene mangiato e l'olio supera allegramente le fasce, ma a quel punto l'unica è la rettifica, cambiare o scollare le fasce non serve più a nulla.

Per il Sea Foam butta un occhio su youtube, l'utilizzo va in base al tipo ma c'è chi lo usa come vorresti fare te con il WD-40 (quale fra i tanti casomai?)

 

[manhaus71]

Ciao a tutti. Sono secoli che voglio aggiornarvi sulla Aygo ed eccomi qui... La cura @manhaus71 ha funzionato, lo ribadisco. Flush aggressivi non servono. Cambi olio dimezzati a 5k km/anno e poi a regime mai oltre i 10k km/ anno. Adssso sono con un total quartz 5w40 perfettamente in specifica toyota (dopo anni con 5w30 API SN ACEA C2) ed a 155.555 km ml beve un litro ogni 10k km. L'auto sta anche facendo molta autostrada e questo aiuta non poco.

N. B. Mi sono accorto di essere iscritto al thread ma non mi arrivano più le notifiche via mail. Sono giustificato?

Ciao carissimo TOP!!! Quan'era che aspettavo tuo news!!
Mi fa piacere apprendere che hai ottenuto un buon risultato. La tua passione e il tuo impegno nel migliorare il consumo d'olio della tua Aygo sono stati premiati! Ammirevole soprattutto la tua perseveranza nel fare cambi olio a breve distanza uno dall'altro.
Il Total Quarz dovrebbe essere molto simile al Total Synthetic che usai io nel famoso tagliando della "svolta", e credo sia un ottimo prodotto. Comunque anche il Mannol stessa gradazione se la sta cavando benissimo.

Quelli potrebbero non avere più il problema "base", mi spiego meglio:
Il problema che abbiamo (e rispondendo a discussioni qui sopra SI, hanno anche VW ed Audi) come sappiamo deriva dalle fasce elastiche (e raschia olio? non so) che si incollano, ma non succede da un giorno all'altro, va per fasi, diciamo che all'inizio, grazie alla poca pressione arrivano i depositi e le fasce inizino a lavorare male, non tornano subito in posizione, fanno un pò fatica ed il consumo di olio magari non si nota perché tra un tagliano e l'altro non ci fai caso, poi si passa all'incollaggio vero e proprio, le fasce non fanno più il loro lavoro, mai, ed il consumo di olio inizia ad essere marcato. Poi però c'è diciamo l'usura di questo problema, le fasce elastiche che non lavorano, che non fanno più aderenza perfetta al cilindro fanno lavorare il pistone non in modo lineare a livello di millesimi, ma comunque male, e le fasce strisciano sul cilindro senza corretta lubrificazione ecc ecc...per miglia di volte al minuto, tutti i giorni per mesi, ergo il cilindro viene mangiato e l'olio supera allegramente le fasce, ma a quel punto l'unica è la rettifica, cambiare o scollare le fasce non serve più a nulla.

Per il Sea Foam butta un occhio su youtube, l'utilizzo va in base al tipo ma c'è chi lo usa come vorresti fare te con il WD-40 (quale fra i tanti casomai?)

Credo tu abbia spiegato e sintetizzato al meglio la situazione che si viene a creare quando il problema è trascurato per troppi anni/km.
Comunque esiste una casistica infinita di situazioni dovuta proprio al progressivo bloccarsi delle fasce. Potrebbe essere che si sia superato il punto di non ritorno da pochi km e, con il metodo diretto di sblocco fasce si riesca a ripristinare il funzionamento del motore.
Riguardo il prodotto da usare, in alternativa al sea foam, forse il migliore sarebbe un mix di acetone, petrolio bianco e olio 2T in opportune percentuali. E' la mistura che veniva usata dai motoristi per pulire gli iniettori diesel nei vecchi motori ad iniezione meccanica.