Problema consumo olio yaris 1000 del 2007 (benzina)

[Tennic]

Quoto tutto. Avere più olio significa raffreddare meglio il motore ma se viaggi a metà astina sei nei parametri.
Per uso intensivo il manuale suggerisce di dimezzare gli intervalli come dicevi tu.

Sul consumo olio, le fasce elastiche e la valvola pcv abbiamo detto tutto.
Fare lavaggi, flush blando con cambi olio ravvicinati ed ispezionare la pcv e sperimentare con l'olio. Io la quadra l'ho trovata abbandonando a malincuore il 5w30 API SN ACEA C2 per un 5w40 api SN e facendo tutte le cose di cui sopra. 1L ogni di 10k km di rabocco ci sta per auto anzianotta.

Certamente, metà astina sono nei parametri, è così da sempre con ogni auto passata presente e futura, altrimenti perchè inserire un MIN ed un MAX?
Un accettatore, della rete ufficiale, che mi dice che a metà astina c'è pochissimo olio e non contento, aggiunge che tra min e max ci sono 3 litri di olio (in un motore che ne prende 3.6 filtro compreso) ha perso il 1000% dei punti che aveva

I miei intervalli sono dimezzati "involontariamente", in quanto la scadenza dell'anno viene raggiunta con pochi km, quindi di fatto mi capita sempre di sostituire l'olio quando ha meno di 10k km all'attivo, in media 8k.

@Tennic gravissimo pagare per il liquido freni e ricevere l'auto senza che venga sostituito.

Lo so, però se inizio ad usare l'auto ed i freni si comportano in quel modo, chiedo di sostituire il liquido e spurgare (al concessionario ufficiale, mica al primo meccanico che incontro) ed i freni si comportano sempre nello stesso modo, penso che i freni di quell'auto debbano comportarsi normalmente in quel modo (le prove sulle riviste documentano che su molte auto, freni nuovi, si manifesta il fading più facilmente che su altre auto)

Poi a tempo perso, faccio di persona la sostituzione completa del fluido (come ho sempre fatto sull'altra auto, mettendo in pressione la vaschetta con apposita pompa), faccio lo spurgo, anche del liquido nel circuito frizione (che è uscito color coca cola anzichè quasi trasparente) ed i freni cambiano come dalla notte al giorno (ed anche la frizione), solo allora ho capito che non avevano fatto nulla, dopo quasi 2 anni, un po' tardi per fare rimostranze, ma in tempo per non andarci più

Devo anche dire, a loro discolpa (sono ironico ), che spesso le concessionarie meno scrupolose (uso questo termine politicamente corretto) sostituiscono il liquido freni aspirando quello in vaschetta e rimpiazzandolo con quello nuovo, così l'esame col tester (che ho) rileva liquido "nuovo", ma in realtà nei tubi c'è sempre quello vecchio, e soprattutto le bolle nelle pinze e nei pistoncini rimangono

Tanti fanno 2 anni/ 30k km....

Esatto, sull'altra mia auto c'è olio Long Life, 2 anni o 30k km, ma anche li lo sostituisco ogni anno e circa 15k km

 

[Traskot]

Una segnalazione a Toyota comunque sarebbe da farla, per come sono dalle mie parti tempo due settimane e ci trovi un meccanico nuovo.
Io ancora sto piangendo perché Andrea lo hanno spedito alla sede centrale, era troppo bravo!

 

[Tennic]

Hai ragione, ma dopo quasi 2 anni non posso segnalare alla Toyota che quasi 2 anni fa "non mi hanno realmente cambiato il liquido freni e frizione e l'ho fatto ora io di persona e la frenata è cambiata completamente", avrei dovuto fare prima questo lavoro, ma sinceramente non ci ho proprio pensato a cambiare il liquido freni subito dopo loro, l'ho fatto ora perchè appunto erano quasi passati i due canonici anni

 

[manhaus71]

(le prove sulle riviste documentano che su molte auto, freni nuovi, si manifesta il fading più facilmente che su altre auto)

Confermo.
Nella mia vecchia auto (Suzuki Sx4 = Fiat Sedici) il problema era talmente marcato a causa dell'impianto frenante sottodimensionato rispetto a peso e prestazioni dell'auto, che se non veniva sostituito il liquido dei freni agli intevalli canonici (2-3 anni), dopo 6-7 anni il pedale del freno iniziava a scendere, ovviamente senza frenare... in pratica le tenute interne alla pompa ABS si deterioravano e si doveva sostituire o revisionare la pompa ABS, con ingente esborso di renaro. io fui fortunato perchè non appena comparve il problema feci sostituire il fluido dei freni con un DOT 4 sintetico di ottima qualità e il problema a poco a poco rientrò fino a scomparire.

Devo anche dire, a loro discolpa (sono ironico

), che spesso le concessionarie meno scrupolose (uso questo termine politicamente corretto) sostituiscono il liquido freni aspirando quello in vaschetta e rimpiazzandolo con quello nuovo, così l'esame col tester (che ho) rileva liquido "nuovo", ma in realtà nei tubi c'è sempre quello vecchio, e soprattutto le bolle nelle pinze e nei pistoncini rimangono

Confermo anche questo...
Da quando ho scoperto questa minkiata mi faccio la sostituzione del fluido da solo. Fatto anche alla Yaris lo scorso autunno.
io però, non disponendo della pompetta del vuoto procedo nel seguente modo: aspiro dalla vaschetta tutto il vecchio fluido con una siringa fino a svuotare la stessa. La riempio col nuovo fluido e poi inizio a spurgare da ogni singola ruota fino a veder fuoriuscire il liquido nuovo e ovviamente preoccupandomi di mantenere piena la vaschetta sempre piena man mano che il livello scende.
In questo modo i componenti interni dell'impianto non prendono aria e non si creano bolle d'aria nel circuito.

Esatto, sull'altra mia auto c'è olio Long Life, 2 anni o 30k km, ma anche li lo sostituisco ogni anno e circa 15k km

Per la mia auto attuale (Diesel con DPF), dopo 2 tagliandi eseguiti con olio sintetico ma "normale", sto per acquistare olio long life 5W-30 che però sostituirò una volta all'anno quindi ogni circa 12-13.000 km.

 

[ruzzino]

Cambio olio+filtro effettuato oggi dopo 7000km e 15 mesi.
Olio castrol edge 5W30 api SN plus, Acea C3 + filtro olio Bosch.
Per avere "solo" 7000km era gia bello nero...

 

[TopGun]

Il castrol mi dicono che lo faccia. Anch'io ho riscontrato questo tipo di comportamento. Per un paio di tagliandi prova a cambiar olio.

 

[ruzzino]

Quello che ho scaricato era Eneos 5W30 A5/B5, prima ancora avevo Eneos 0W20, ora ho voluto provare questo consigliato da Castrol, un 5W30 "M" con specifiche Mercedes/BMW/Porsche.
Forse era scuro per il tipo di utilizzo, tutte tratte brevi, massimo 15 km per volta.

 

[TopGun]

Ah ok. Si purtroppo nelle tratte brevi l'olio non entra in temperatura che già devi spegnere, questo non lo fa lavorare bene ed è per questo che poi si consiglia di cambiarlo ogni 8k km.

 

[manhaus71]

io ho tutto pronto in casa per il tagliando: olio 5W40 Mannol Energy Formula PD API SN ACEA C2-C3, kit 3 filtri, flush e additivo. La Yaris dal precedente cambio olio ha percorso circa 8.000 km... credo però che farò il tagliando in ottobre/novembre. Devo ancora decidere se provare a fare il "trattamento svitol" oppure "accontentarmi" del semplice flush.

 

[TopGun]

Le K16HR-U11 di cui sopra sono da considerarsi candele fredde o calde?
L'elettrodo è lungo 2,5 cm e quindi sono da considerarsi candele calde.
Evidentemente per un auto da città che fa molti accendi\spegni e non raggiunge con progressione la temperatura d'esercizio il costruttore ha prescritto queste.

Ragazzi su Amazon ho trovato le denso KH16TT a 3,50€.
Mi aiutate a capire che differenza c'è con le K16HR-U11?

 

[manhaus71]

Ciao Top, le denso KH16TT hanno una forma particolare degli elettrodi con elettrodo centrale al nikel ed elettrodo di massa gemello con cilindretto da 1,5mm. I (presunti) vantaggi di questa tecnologia sono spiegati in questa brochure:

https://assets.denso-am.eu/production/attachments/1663936342%20IT_Automotive%20SP%20Leaflet.pdf

Le K16HR-U11 invece sono candele con elettrodi tradizionali, rispetto alle altre però hanno in più un resistore interno credo da 5 Ohm

Nel seguente catalogo è spiegato il significato delle varie sigle delle candele Denso:

https://assets.denso-am.eu/production/attachments/Spark-Plug-Glow-Plug-catalogue-Multilingual.pdf

Le KH16TT sembrano essere candele migliori dal punto di vista della qualità costruttiva e della scintilla prodotta, però se la casa raccomanda le K16HR-U11 a mio parere è meglio mettere queste perchè il resistore serve per non creare disturbi alla centralina.

 

[Traskot]

io ho tutto pronto in casa per il tagliando: olio 5W40 Mannol Energy Formula PD API SN ACEA C2-C3, kit 3 filtri, flush e additivo. La Yaris dal precedente cambio olio ha percorso circa 8.000 km... credo però che farò il tagliando in ottobre/novembre. Devo ancora decidere se provare a fare il "trattamento svitol" oppure "accontentarmi" del semplice flush.

che flush ed additivo hai preso?

 

[TopGun]

Grazie manhaus. In realtà per codice motore vanno bene anche queste che forse all'epoca non erano ancora in commercio. Qui risultano compatibili con il motore 1KR-FE.

 

[manhaus71]

che flush ed additivo hai preso?

Dato che metto olio Mannol ho preso i seguenti:

-MANNOL Motor Flush 9900
e
-MANNOL Motor Doctor 9990

 

[manhaus71]

Grazie manhaus. In realtà per codice motore vanno bene anche queste che forse all'epoca non erano ancora in commercio. Qui risultano compatibili con il motore 1KR-FE.

Come scrissi all'epoca del "tagliandone", provai le KH16TT proprio perchè Denso le indicava compatibili con il motore della mia Yaris (2007), ma il risultato NON fu buono... il motore sembrava meno brillante, per questo tornai alle originali K20HR-U11 indicate sul libretto uso e manutenzione.

 

[TopGun]

Chiarissimo.

 

[manhaus71]

Riflettendoci sopra Top, per chiudere il cerchio sulle candele migliori per il nostro motore (al netto delle evoluzioni che ha subìto negli anni), potresti provare le K16HR-U11.
Ci può stare infatti che le KH16TT andassero male proprio perchè non hanno una resistenza, ma mettendo le altre potrebbe verificarsi che il grado termico 16 si riveli migliore del 20.

 

[TopGun]

Le K16HR-U11 sono quelle di primo impianto. Sostituite a 82k km perché dal primo cilindro cominciavano ad avvenire mancate accensioni, tenute lì per 22k km oltre la scadenza consigliata e non so quanti anni. Quindi collaudatissine. Questa TT costano pochino come le Bosch al nickel che sono su adesso ma la tecnologia è diversa. Provare non costa nulla. Il grado termico della Aygo a memoria è 16 e quindi nessun problema, la questione della resistenza la ignoravo.

 

[manhaus71]

Bene, allora prova le KH16TT e facci sapere.
Ci può stare benissimo che nel 1KR-FE di generazioni successive al 2007 vadano bene per via di una diversa configurazione delle camere di scoppio, diversa mappatura della centralina e diversa "carburazione".

 

[TopGun]

Tagliando fatto stamattina a 158k km. Le candele sono uscite tutte abbastanza buone tranne quella del primo cilindro che era un po' sporca di olio. Secondo il meccanico questo si verifica perché il paraolio è un po' indurito e quindi trattasi di leggero trasudamento ed onestamente visto lo stato della candela ci può stare. Ah e per lui le punterie sarebbero idrauliche, a memoria anche qui dovrebbe avere ragione.
Con le candele nuove ovviamente il motore gira bello tondo, col tempo vedremo come renderanno queste KH16TT.