Problema consumo olio yaris 1000 del 2007 (benzina)

TopGun ha scritto:
Mi sono perso un pezzo. Adesso che olio usi? Vai con 5w30 API SN ACEA C2 mobil 1 ESP e se riesci non aspettare ottobre.
Se di solito ti servi in rete ufficiale, cambia officina per i motivi di cui sopra. Il mobil 1 è l'olio che usa casa madre. Pulisci i cambia pure la valvola pcv. Se con tagliandi anticipati (anche a 5k) non vedi miglioramenti allora poi sali alla gradazione 5w40. 1L di rabocco oggi 10k km non è allarmante comunque.
In che regione gira l'auto?
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Adesso sto usando il Petronas Selenia 5w30 C3 e consumo 1lt/3.000km circa da quando l'ho comprata. Ad ogni pieno, 600km circa, il livello scende di 4mm circa, che equivalgono ad un paio di bicchieri da 150cc di olio.
La valvola PCV ha un po' di incrostazione fuori, ma muovendola il gioco lo fa, magari ordino quella nuova.
Mi trovo a Roma, il primo tagliando fatto da quando ho l'auto l'ho fatto in un Euromaster, dove hanno fatto il flush e cambiato le candele visibilmente incrostate. Il consumo olio non è migliorato, ma è migliorata di molto la compressione.
Ad ottobre faccio un secondo flush in occasione della revisione
 
Ultima modifica:
Il 5w30 che compri tu è un ACEA C3 quindi già bello più spesso.
Fai molta città con tragitti brevi immagino, questo giustifica l'accentuarsi del problema. Vai per tentativi con l'olio, fai un flush ed a motore pulito cambia o pulisci la valvola ma se dici che è efficiente forse la maggior responsabile non è lei.
 
TopGun ha scritto:
Il 5w30 che compri tu è un ACEA C3 quindi già bello più spesso.
Fai molta città con tragitti brevi immagino, questo giustifica l'accentuarsi del problema. Vai per tentativi con l'olio, fai un flush ed a motore pulito cambia o pulisci la valvola ma se dici che è efficiente forse la maggior responsabile non è lei.
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A giudicare dalla melma nera che sta nel tubo di scarico penso di sapere dove va a finire
 
Salentinvm, la tua Yaris sembra essere la cavia perfetta per il metodo drastico!:tongue:
Non sto scherzando, io proverei innanzitutto un prodotto specifico (Seafoam? o l'altro che non ricordo).
 
manhaus71 ha scritto:
Salentinvm, la tua Yaris sembra essere la cavia perfetta per il metodo drastico!:tongue:
Non sto scherzando, io proverei innanzitutto un prodotto specifico (Seafoam? o l'altro che non ricordo).
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Pare che il seafoam non è che sia tanto efficace. Su YT ho visto il Marvel Mistery Oil che pulisce bene, ma dubito fortemente sia disponibile in italia
 
io sto pensando se fare il trattamento con lo svitol / WD40 (mi fido più dei vecchi cari prodotti tradizionali) alla nostra Yaris.
Sinceramente non ne avrebbe bisogno in quanto il consumo d'olio ora è su livelli accettabili e normali, quindi lo farei solo a scopo preventivo.
Se però avessi un consumo elevato come quello che hai registrato tu, non ci penserei su 2 volte.

Ho visto alcuni video YT su Seafoam e Marvel Mistery Oil e, devo dire, non mi sembra siano specificamente indicati per sbloccare le fasce elastiche, ma (almeno mi sembra di capire) per pulire le camere di scoppio e il cielo dei pistoni dalle incrostazioni.
 
manhaus71 ha scritto:
io sto pensando se fare il trattamento con lo svitol / WD40 (mi fido più dei vecchi cari prodotti tradizionali) alla nostra Yaris.
Sinceramente non ne avrebbe bisogno in quanto il consumo d'olio ora è su livelli accettabili e normali, quindi lo farei solo a scopo preventivo.
Se però avessi un consumo elevato come quello che hai registrato tu, non ci penserei su 2 volte.

Ho visto alcuni video YT su Seafoam e Marvel Mistery Oil e, devo dire, non mi sembra siano specificamente indicati per sbloccare le fasce elastiche, ma (almeno mi sembra di capire) per pulire le camere di scoppio e il cielo dei pistoni dalle incrostazioni.
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ma come funziona con lo svitol? Riempi da sopra, fai girare a vuoto e poi svuoti?
 
TopGun ha scritto:
Io non so se avrei il coraggio di usare lo svitol.
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Sicuramente è una operazione abbastanza invasiva e richiede un pò di smanicatura meccanica, ma se ci pensi bene, danni non se ne possono fare se si fanno le cose in modo corretto.
io l'ho usata diverse volte per sbloccare alcuni motori (di cui uno Diesel della motozappa) che erano letteralmente bloccati... ebbene quei motori funzionano ancora oggi a meraviglia dopo anni di utilizzo.
Il vantaggio di questo metodo, come ho spiegato nei post precedenti, è che vai ad agire direttamente sul problema con un prodotto più adatto a sciogliere le morchie. Un flush invece ci arriva in modo indiretto e, oserei dire, piuttosto blando.
 
La paura è sempre quella. Un prodotto troppo aggressivo può fare un altro tipo di danni.
 
In primis sciogliere troppa morchia insieme che però poi va a chiudere qualche passaggio olio. Può essere aggressivo e corroddere delle parti in gomma (ipotesi). Se i prodotti specifici sono più blandi c'è una ragione.
 
TopGun ha scritto:
In primis sciogliere troppa morchia insieme che però poi va a chiudere qualche passaggio olio. Può essere aggressivo e corroddere delle parti in gomma (ipotesi). Se i prodotti specifici sono più blandi c'è una ragione.
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Sulla mia penso andrò avanti con flush "tradizionali", poi se va va, altrimenti continuo a rabboccare, l'auto cammina ed a me va bene quello.
Dopo la collisione con un uccello alla modica velocità di 120kmh tra l'altro si è finito di sganciare il paraurti lato destro altezza fanale, per ora ho messo il nastro telato bianco e nonostante una bella oretta di buche romane non si è sganciato, per caso sapete indicarmi qualche guida dettagliata su come sganciarlo? Penso siano semplicemente saltati i fermi e si sia disallineato dopo una botta da parte di un guidatore stronzo distratto che ha preso e se n'è andato
 
TopGun ha scritto:
In primis sciogliere troppa morchia insieme che però poi va a chiudere qualche passaggio olio. Può essere aggressivo e corroddere delle parti in gomma (ipotesi). Se i prodotti specifici sono più blandi c'è una ragione.
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Sciogliere troppa morchia insieme in effetti potrebbe essere un aspetto da considerare, anche se ritengo che le incrostazioni di camera, valvole e pistone essendo "cristallizzate" dalle alte temperature non si sciolgono con lo svitol. Provato sui pistoni della moto... per rimuoverle occorre una azione meccanica. Inoltre anche se dovessero ammorbidirsi, rimarrebbero li e verrebbero bruciate ed espulse coi gas di scarico nell'uso successivo del motore. Poi suggerivo di fare seguire il trattamento con lo svitol con un flush tradizionale proprio per ripulire a fondo tutto il circuito da eventuali "emboli" e sporcizia varia colata in coppa prima di rimettere in uso il motore.
Riguardo eventuali danni alle parti in gomma non mi preoccupa affatto prima di tutto perchè il trattamento è relativamente veloce nel tempo (non è che le gomme rimangano immerse nello svitol) e collimato a una zona dove non ci sono parti in gomma esposte. I rimasugli di svitol che dovessero andare in circolo vengono diluiti nell'olio e non possono fare nessun danno. Poi le gomme che resistono agli olii motore resistono bene anche allo svitol senza problemi. Diverso sarebbe se si utilizzassero solventi potenti o nitrosintetici.
I flush sono blandi, almeno per come la vedo io, non tanto perchè il prodotto non sia aggressivo, ma per il modo di utilizzo che prevede la diluizione nell'olio motore. Per quanto possano essere aggressivi la loro forza pulente viene smorzata dal vecchio olio motore con cui si mescolano.
 
SALENTINVM ha scritto:
Dopo la collisione con un uccello alla modica velocità di 120kmh tra l'altro si è finito di sganciare il paraurti lato destro altezza fanale, per ora ho messo il nastro telato bianco e nonostante una bella oretta di buche romane non si è sganciato, per caso sapete indicarmi qualche guida dettagliata su come sganciarlo? Penso siano semplicemente saltati i fermi e si sia disallineato dopo una botta da parte di un guidatore stronzo distratto che ha preso e se n'è andato
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Provato a guardare sul tubo? Ci sono tutorial per tutto oramai...
p.s. così al volo ho trovato questo:
 
Per curiosità posto questo video, molto dipende dal tipo di auto, utilizzo e olio però può risultare indicativo.
Notare che fine fanno gli additivi a circa 10000 miglia (16000km), mentre fino a 7500 miglia (12000km) le caratteristiche rimangono quasi stabili.

 
Si, cambiandolo a 8000km (5000 miglia) sarebbe perfetto per avere ancora l'olio con protezione ottimale.
Io credo che se non si fà tantissimo uso intensivo o città possa andare bene anche sui 10000km ma assolutamente da non arrivare ai 15000 che invece in tanti fanno.
 
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