Consumo bordo esterno pneumatici anteriori

[joedellosso]

Pero in questo caso è vero che fa schifo la gomma montata in fabbrica . Sull'acqua fà paura perchè senti scivolare via l'auto e non trasmette sicurezza. Dura niente e io guido veramente piano ho fatto subito gonfiarle ad azoto e la tratto con estrema dolcezza.

Non so quale gomma ti hanno dato ad auto nuova (le dunlop sport sp1 o continental sono buone e abbastanza costanti nel tempo) e se il comportamento sull'acqua, come dici, è stato insoddisfacente da subito o dopo qualche anno ma, in genere, il pneumatico si consuma in due modi

1- consumo classico del battistrada che arriva al limite di legge e va cambiato........giustamene sull'acqua va uno scifo rispetto al nuovo;

2- consumo battistrada dovuto dal tempo (ossia da come le proprietà di elasticità e grip della mescola decade nel tempo.........come gia detto in precedente post, ci sono gomme che, anche se sembrano nuove come spessore di battistrada, dopo 1 anno e mezzo il grip (soprattutto sul bagnato) decade di colpo, altre invece che perdono progressivamente ancora altre che hanno sufficiente grip anche se son sulle tele........questione di "cu.." in quanto non dipende da noi, ma da come si comportano nel tempo visto che tutti i materiali gommosi e di plastica sono chimicamente instabili e variano nel tempo.

Se poi ti hanno dato una gomma di carcassa e mescola dura o non adatta al bagnato (disegno del battistrada) già di suo......be, non aspettare, azoto o altro non fanno niente.......cambia gomme.

L'azoto in pratica non serve a nessuno.......non andiamo in pista..........ti dico a che serve......
........per dirlo in breve le molecole di axoto sono più grandi rispetto all'aria normale quindi la gomma (che di per se si sgonfia da solo di 0,1/0,15 a settimana) si sgonfia meno (ma giusto un poco rispetto all'aria) e scalda un pò meno......ma non andando in pista dove la gomma viene stressata e portata oltre le sue capacità, in pratica non serve abbassare di un paio di gradi neanche in autostrada d'estate......li le gomme scopiano perchè di solito cedono le strutture visto che molti fanno scendere le pressioni anche di 0,5 o non le cambiano neanche quando compaiono delle preturberanze sui fianchi oppure usano gomme di 10 anni perche fanno pochi km......
addiritura nel campo motociclistico, la dove vengono usate gomme sportive da pista omologate anche per la strada in inverrno l'azoto è bandito visto che già di per se quelle gomme hanno problemi di raggiungere le giuste temp.......
........quindi ecco a che serve...........che quando vai dal gommista gli devi dare una x cifra per averti riempito la gomma con l'azoto.........only buisness direbbero gli inglesi..

 

[kakaroth1977]

L'azoto serve , oltre che per far sgonfiare meno le gomme proprio per le capacità da te descritte ,per far durare di più il battistrada che a parità di uso scalda meno . Per chi guida piano i vantaggi ci sono infatti ho sempre avuto ottime percorrenze con le altre auto.

 

[joedellosso]

Pero in questo caso è vero che fa schifo la gomma montata in fabbrica . Sull'acqua fà paura perchè senti scivolare via l'auto e non trasmette sicurezza. Dura niente e io guido veramente piano ho fatto subito gonfiarle ad azoto e la tratto con estrema dolcezza.

Il range di temperature per far funzionare le gomme è molto ampia proprio perchè sono gomme stradali (di solito si parte da 10 gradi fino a 60/80 e anche più per quelle delle supercar) ma se li portiamo in pista si va ben oltre proprio per le diverse forze in gioco.......forze che non vedrai mai in mezzo alla strada e soprattutto per così tanto tempo (tipo 10 giri in pista senza rientrare nei box) perciò risparmiare solo 1 max 2 gradi rispetto ad un range che va da 10 a 80 non influisce proprio niente per le gomme stradali in termini di consumo........fossero gomme da pista dove il range è 90-100 allora 2 gradi sarebbero utili per rimanere nella piccola finestra di funzionamento.

Credimi , l'azoto non fa miracoli......non allunga la vita alle gomme e non è vero che le gomme se si scaldono meno si consumano di meno: non devono surriscaldarsi, ossia non devono andare oltre ciò per cui sono stati costruiti questo si ma non perchè ci metti l'azoto ma perchè ogni settimana li controlli e li gonfi e soprattutto se misuri la pressione prima di fare un viaggio......supponi che fra 3 giorni parti.....abbiamo ora quasi 35 gradi e la pressione è giusta ma quando parti piove e la temp cala di 10/15 gradi.
Secondo te la pressione rimane uguale a quando c'erano 35 ??
No, hai perso 0,2/0,3 e questo succede anche viceversa con e senza azoto.

Ah, dimenticavo, l'azoto al 100% non c'è mai: noi viviamo nella nostra atmosfera più o meno ad 1 bar di pressione (altezza mare). Quando gonfi la gomma ad 1 bar in realta' è a 2 bar perchè 1 bar è la pressione dell'atmosfera presente a gomma sgonfia mentre l'altro bar sarebbe l'aria che ti fa gonfiare la gomma rispetto a quando era sgonfia (i manometri contano solo questa dando per sottointeso la presenza del primo parametro).
L'unico modo per avere azoto al 100% nella gomma è di metterlo sottovuoto (eliminando l'aria presente nell'atmosfera) e poi immettere solo azoto.......vedi alla fine ho ragione......è solo una trovata pubblicitaria (infatti l'azoto è stato pubblicizzato solo da un marchio di pneumatici) per il buisness......i risultati del suo impiego non è tangibile su gomme stradali in condizioni normali (per la cronica solo in F1 quando c'e stata la spy story con la ferrari- mclaren si scoprì che la ferrari usava una miscela di 10 tipi di gas nelle loro gomme bridgestone riempendoli sottovuoto........altro che azoto)

 

[Moon Walker]

No, alcune cose non stanno così:
1- Quando il gruppo ruota /sospensione prende una buca il primo ad ammortizzare è il pneumatico poi la molla le quali oscillazioni vengono frenate dall'ammortizzatore sia in compressione che nella successiva estensione dovuto al ritorno della molla stessa nella posizione iniziale e così via........quindi più l'assetto e ballerino/morbido (molle/ammortizzatori poco rigide) meno il pneumatico si stressa perchè la maggior parte delle sollecitazioni vengono assorbite dalle molle/ammortizzatoi e non dalla carcassa stessa del pneumatico. Chiaramente il viceversa è che più l'assetto è rigido e più è il pneumatico a fungere da ammortzzatore.......(vedi la F1)

2- Ricodiamoci come si riscaldano le mescole e come si raggiungono le temp di esercizio.......quando un pneumatico rotola e prende le asperità flette e queste continue flessioni, insieme all'attrito per rotolamento, crea calore che riscalda la struttura e quindi anche la mescola del battistrada che deve raggiungere una giusta x temperatura per innescare il max del grip (di solito le gomme stradali funzionano tutti più o meno nello stesso range di temperature).......quindi più la carcassa è mobida più flette e quindi più calore, viceversa c'è meno calore.
Se 2 pneumatici stradali lavorano bene e devono raggiungere più o meno la stessa x temperatura, una carcassa morbida che riscalda molto deve avere una mescola più dura rispetto ad carcassa rigida che scalda meno........quindi di conseguenza treadware diversi possono il realtà dare ugual risultati in termini di grip. Il treadware non è altro che "il consumo" del battistrada rispetto ad un battistrada di referimento.....piu il valore è basso piu si consuma e viceversa (sempre rispetto ad un battistrada di referimento). Il consumo dipende dai componenti del battistrada e da come le loro caratteristiche decadono nel tempo. Il consumo del battistrada non è sempre indice di morbidezza......dipende dai componenti con cui la mescola è composta.
Il treadware inoltre è inteso tra 2 gomme aventi lo stesso codice di velocità....

3- il consumo complessivo del pneumatico è vero che dipende da quello che hai detto, dal treadware, pressioni ecc....... ma anche da come il battistrade decade nel tempo.........ci sono gomme che, anche se sembrano nuove, dopo 1 anno e mezzo il grip (soprattutto sul bagnato) decade di colpo altre invece che perdono progressivamente e che c'è l'abbiano ancora abbastanza anche se son sulle tele........questione di "cu.." in quanto non dipende da noi, dal treadware ecc ma appunto da come si comportano nel tempo visto che tutti i materiali gommosi e di plastica sono chimicamente instabili e variano nel tempo (prendi una gomma nuova, facci pochi km e lascia l'auto ferma......dopo 3/4 anni ci sono screpolature, gli stessi come una con 40 000km avente lo stesso numero di anni.....).

Per una cosa che ho letto prima...........caricando l'auto i valori di campanatura crescano (in negativo) come se montassimo molle più basse mentre per la convergenza anche esse "dovrebbero" crescere in negativo (ho verificato su altre auto che ho avuto).

Oltretutto, una gomma eccessivamente morbida unita' ad una spalla troppo poco rigida sara' piu' stressata nelle curve rispetto ad una gomma morbida in modo eguale ma con una spalla piu' rigida.

Un esempio pratico e' la gomma super-economica pagata poco e venduta come "grippante" che in realta' ha una mescola molto morbida (nell'ordine del 280/300 treadwear) ed una spalla di burro. Tutto cio' unitamente alla negligenza dei controlli di pressione ee allo stress applicato alla gomma durante la marcia porta anche a consumi non omogenei del battistrada.

Motivo per il quale, solitamente bisogna anche ponderare il tipo di gomme che si va a montare, lo stile di guida e la finalita' di utilizzo dell'automezzo... altrimenti poi arriviamo al classico "a cavolo, non ho fatto neanche 25mila km... e' una gomma che fa schifo"

Stiamo dicendo le medesime cose ma con termini diversi...
Mi contraddici inizialmente per poi concludere con le parti che ho evidenziato... in pratica dici che una gomma con carcassa morbida si ritrova ad esser stressata dalle asperita' della strada aumentando le sue temperature di esercizio in funzione appunto del manto stradale.
E mi dici anche che una gomma con carcassa rigida, sottoposta al medesimo manto stradale, "funziona" meglio in quanto la carcassa stessa viene sollecitata meno.
A questo andiamo ad aggiungere il mio ragionamento puramente fatto su cio' che ci viene venduto e non per cio' che e' meglio vendere per il cliente. Una gomma con carcassa morbida unita ad una miscela di componenti che rendono il battistrada morbido, grippante, sportivo (chiamiamolo come vogliamo) unitamente ad un assetto piu' rigido (es yaris style) ed alle asperita' della strada, si consuma in modo differente, svantaggiato, rispetto ad una gomma che lavora nelle stesse condizioni ma con carcassa rigida. In parole piu' semplici una gomma con carcassa morbida e' piu' sollecitata di una gomma con carcassa rigida. Preciso, parliamo di gomma... non di pista, non di formula uno, non di automobile.
Quindi stiamo dicendo la stessa cosa, tu in termini piu' tecnici ed io in termini piu' blandi.

Oltetutto il treadwear E' un indice che, appunto, indica quanto velocemente una gomma di va a consumare. Piu' basso e' questo dato e' piu' la gomma di consuma prima, cosi' come hai detto tu.
Andando nel dettaglio, gomme con treadwear minore SONO piu' grippanti. Una gomma con treadwear basso avra' piu' coefficiente di frizione rispetto ad una gomma con treadwear piu' alto. Il coefficiente di frizione e' quel dato che esplicita la forza di frizione che si viene a creare tra 2 corpi che vengono a contatto. Piu' il coefficiente e' alto e maggiore e' la frizione. Riportiamo questa regola alle gomme e quindi al treadwear: piu' il treadwear e basso e piu' il coefficiente di frizione sale e, di conseguenza, la gomma in teoria grippa.
Con questo, preciso, non sto dicendo che una gomma con treadwear 300 tiene l'asfalto di piu' di un gomma con treadwear 350.
Il coefficiente di frizione e' prettamente legato alla tipologia di materiale preso in esame ed ovviamente, assieme ad altri fattori, anche alla temperatura di questi materiali. Una gomma di qualita' avra' una mescola adatta a determinate situazioni (non esiste una gomma tuttofare a meno che si scenda a compromessi) ed un treadwear legato al suo indice di consumo rispetto ad un modello di riferimento.
Una gomma di qualita' ha anche altre capacita' oltre al semplice grip. Capacita' di mantenere la temperatura del pneumatico stabile, capacita' di fermarsi in presenza di fondi bagnati.

Quello che ho fatto notare e' che riferirsi a prodotti di bassa qualita', che a volte presentano treadwear ridotto oltre che ad altri valori poco elevati, ed in piu' con spalla morbida spesso e volentieri compromette il consumo del pneumatico stesso.
Su di un'automobile con assetto ballerino e con gomme economiche con treadwear 280 ho percorso 27mila km e le ho buttate per un consumo anomalo/precoce (e teneva poco o nulla sull'asciutto, e meno di niente sul bagnato). Sulla stessa automobile, con lo stesso assetto, ma con gomme con caratteristiche completamente differenti tranne che per il treadwear che era rimasto invariato (280) ho percorso 33mila km divertendomi MOLTO di piu', grippando MOLTO di piu' e viaggiando decentemente sul bagnato. L'aumento di prestazione delle gomme mi ha portato a "chiedere di piu'". Ergo, per esperienza e per cio' che tu stesso hai detto, una gomma di bassa qualita' si stressa e riscalda e logora nel tempo in modo differenze, e possiamo dire anche meno prestante, rispetto ad una gomma di qualita' superiore.

Preciso, ogni gomma ha la sua finalita'. Non c'e' una gomma che tiene 100 sull'asciutto, 100 sul bagnato, 100 sulla neve, 100 nel fango.
Conseguentemente ogni automezzo ha la sua finalita'; non possiamo pretendere le stesse prestazioni con due auto con 2 assetti completamente differenti (ballerino-rigido) e la stessa, medesima, gomma.

 

[joedellosso]

Stiamo dicendo le medesime cose ma con termini diversi...
Mi contraddici inizialmente per poi concludere con le parti che ho evidenziato... in pratica dici che una gomma con carcassa morbida si ritrova ad esser stressata dalle asperita' della strada aumentando le sue temperature di esercizio in funzione appunto del manto stradale.
E mi dici anche che una gomma con carcassa rigida, sottoposta al medesimo manto stradale, "funziona" meglio in quanto la carcassa stessa viene sollecitata meno.
A questo andiamo ad aggiungere il mio ragionamento puramente fatto su cio' che ci viene venduto e non per cio' che e' meglio vendere per il cliente. Una gomma con carcassa morbida unita ad una miscela di componenti che rendono il battistrada morbido, grippante, sportivo (chiamiamolo come vogliamo) unitamente ad un assetto piu' rigido (es yaris style) ed alle asperita' della strada, si consuma in modo differente, svantaggiato, rispetto ad una gomma che lavora nelle stesse condizioni ma con carcassa rigida. In parole piu' semplici una gomma con carcassa morbida e' piu' sollecitata di una gomma con carcassa rigida. Preciso, parliamo di gomma... non di pista, non di formula uno, non di automobile.
Quindi stiamo dicendo la stessa cosa, tu in termini piu' tecnici ed io in termini piu' blandi.

Oltetutto il treadwear E' un indice che, appunto, indica quanto velocemente una gomma di va a consumare. Piu' basso e' questo dato e' piu' la gomma di consuma prima, cosi' come hai detto tu.
Andando nel dettaglio, gomme con treadwear minore SONO piu' grippanti. Una gomma con treadwear basso avra' piu' coefficiente di frizione rispetto ad una gomma con treadwear piu' alto. Il coefficiente di frizione e' quel dato che esplicita la forza di frizione che si viene a creare tra 2 corpi che vengono a contatto. Piu' il coefficiente e' alto e maggiore e' la frizione. Riportiamo questa regola alle gomme e quindi al treadwear: piu' il treadwear e basso e piu' il coefficiente di frizione sale e, di conseguenza, la gomma in teoria grippa.
Con questo, preciso, non sto dicendo che una gomma con treadwear 300 tiene l'asfalto di piu' di un gomma con treadwear 350.
Il coefficiente di frizione e' prettamente legato alla tipologia di materiale preso in esame ed ovviamente, assieme ad altri fattori, anche alla temperatura di questi materiali. Una gomma di qualita' avra' una mescola adatta a determinate situazioni (non esiste una gomma tuttofare a meno che si scenda a compromessi) ed un treadwear legato al suo indice di consumo rispetto ad un modello di riferimento.
Una gomma di qualita' ha anche altre capacita' oltre al semplice grip. Capacita' di mantenere la temperatura del pneumatico stabile, capacita' di fermarsi in presenza di fondi bagnati.

Quello che ho fatto notare e' che riferirsi a prodotti di bassa qualita', che a volte presentano treadwear ridotto oltre che ad altri valori poco elevati, ed in piu' con spalla morbida spesso e volentieri compromette il consumo del pneumatico stesso.
Su di un'automobile con assetto ballerino e con gomme economiche con treadwear 280 ho percorso 27mila km e le ho buttate per un consumo anomalo/precoce (e teneva poco o nulla sull'asciutto, e meno di niente sul bagnato). Sulla stessa automobile, con lo stesso assetto, ma con gomme con caratteristiche completamente differenti tranne che per il treadwear che era rimasto invariato (280) ho percorso 33mila km divertendomi MOLTO di piu', grippando MOLTO di piu' e viaggiando decentemente sul bagnato. L'aumento di prestazione delle gomme mi ha portato a "chiedere di piu'". Ergo, per esperienza e per cio' che tu stesso hai detto, una gomma di bassa qualita' si stressa e riscalda e logora nel tempo in modo differenze, e possiamo dire anche meno prestante, rispetto ad una gomma di qualita' superiore.

Preciso, ogni gomma ha la sua finalita'. Non c'e' una gomma che tiene 100 sull'asciutto, 100 sul bagnato, 100 sulla neve, 100 nel fango.
Conseguentemente ogni automezzo ha la sua finalita'; non possiamo pretendere le stesse prestazioni con due auto con 2 assetti completamente differenti (ballerino-rigido) e la stessa, medesima, gomma.

Mi dispiace ma non mi contradico…..forse c’è stato un malinteso…ora chiarisco…ma non bisogna fondere gli argomenti frutti di ragionamenti diversi………
1. ….nella prima parte stavo parlando di sospensioni e come , a parita’ di gomme, la rigidità o morbidezza di questi possono stressare in modo differenti la stessa gomma. Tu dicevi “Un assetto piu' morbido e ballerino come quello di una yaris active/lounge stressa di piu' le gomme rispetto ad un assetto piu' rigido come quello di una yaris style” io invece ritengo il contrario. Ossia che più l'assetto è rigido e più è il pneumatico a fungere da ammortizzatore (cioè il pneumatico viene più stressato) ma questo non significa (e non ho mai detto )che"funziona" meglio una gomma che ha la carcassa meno stressata anche perché, di fatto,il margine di stress che una gomma puo sopportare è molto ampio e copre anche l’utilizzo di assetti estremi da hard tunning........e qui non solo non c’è contraddittorio ma credo che non puoi che darmi ragione…..Questo è il primo argomento.

2. Forse, per quest’altro argomento, potevo esprimermi meglio……. A parte che non ho mai espresso che una gomma con carcassa rigida, sottoposta al medesimo manto stradale, "funziona" meglio in quanto la carcassa stessa viene sollecitata meno…puo darsi che il fraintendimento nasce da qui: ……ho detto che (almeno volevo intendere) Se 2 pneumatici stradali lavorano bene e devono raggiungere più o meno la stessa x temperatura (cioè se 2 gomme avente diverse carcassa funzionano alla stessa temperatura dove per temperatura intendo quello finale sulla mescola), una carcassa (cioè tra le due, la gomma con carcassa) morbida che riscalda molto deve avere una mescola più dura rispetto (a quella con la) carcassa rigida che scalda meno ..forse ora mi sono espresso meglio……anche qui credo che non cado in contraddittorio ma anzi è una cosa ovvia..


3. Quest’altro prossimo argomento nasce dal fatto che ci sono dei malintesi generali sul treadware……e un po difficile da spiegare…sulla gomma ce scritto anche un’altra dicitura chiamata “Traction” (o trazione o grip) dove le gomme migliori hanno un “AA” questo è l’indice di grip del pneumatico nelle varie condizioni di esercizio.
Il treadware invece è solo il consumo del battistrada rispetto ad un altro preso come campione di riferimento.
Il consumo o treadware non è quindi indice di grip (ossia presa o capacità di trazione o potere incollante della mescola sul manto stradale nelle varie condizioni) ma solo indice del suo consumo (ad esempio lo sbriciolamento della mescola stessa che si trasforma in polvere o in pezzi chiamati marbles che le gomme da competizione lasciano nei circuiti) che non è legata alla sua morbidezza (spiegazioni di un ingeniere e infatti le gomme di formula 1 per resistere a quelle temperature sono gomme di legno rispetto alle gomme stradali le quali difficilmente se portati in pista formano marbles) in quanto una gomma si consuma più o meno rapidamente per le componenti contenute nella mescola e per come la mescola si comporta nel suo complessivo.
Esempio…..(fatto da un ingeniere) abbiamo 2 gomme con lo stesso treadware, ma una, di fatto e anche al tatto , è più morbida e con un indice di traction migliore ,ma la sua mescola è composta da un 10% di una sostanza che evita il suo consumo…mentre l’altro ,piu dura anche al tatto, ha solo il 2% di quella sostanza…….in conclusione il consumo delle 2 gomme è uguale, hanno lo stesso treadware anche se sono diverse ossia una è piu morbida e con miglior TRACTION o grip rispetto all’altro.
Quindi quando dici “gomme con treadwear minore SONO piu' grippanti” mi dispiace ma stai sbagliando, dovresti dire gomme con un più elevato valore di TRACTION sono più grippanti, mentre gomme con treadware minori si consumano solo di piu…….ma può anche capitare che tutto questo è solo teoria…………senti questa……….
……..Prendi le michelin modello ecologiche di qualche anno fa….sembrano di burro rispetto agli altri al tatto quindi ti sembrano anche più performanti e penserai “ca***”, ma quanto mi dureranno?? 10 000 ?? Hanno un indice di treadware così basso rispetto agli altri………Invece , per esperinza personale su un auto in famiglia, le prestazioni iniziali erano simili agli altri,dopo un anno e ½ già scivolavno sull’acqua e a 50 000km c’era ancora il 40% del battistrada che però se ne veniva a pezzi……..mentre alti, tipo dunlop o continental a quel kilometraggio erano quasi al limite del sequestro del veicolo come consumo ma aventi più grip…… e meno male che il treadware diceva il contrario……..che avrebbero durato poco come altezza di battistrada eppure erano di marca e non modelli economici…….

Comunque, evidentemente questa cosa (treadware e traction) non è di conoscenza generale e ti posso assicurare che anche qualche gommista fa confusione……..

4. Comunque , in generale, marche che si ritengono secondarie in realta appartengono a quelle più blasonate ,infatti michelin, pirelli brigdestone ecc hanno comprato tutte quelle piccole case tipo ceat ecc .
Quindi non è una questione di marchi, ma la finalità del prodotto che conta………quelli di marca impiegano le migliore tecnologie e controllo di qualità nella costruzione e sono nati non per essere economiche (devono dare il massimo come prestazioni in ogni ambito di funzionamento ma devono durare nel tempo due caratteristiche agli antipoti tra di loro ma per ottenere questo si fanno tanti investimenti)……..gli altri, spesso, sono nate per essere economiche (anche se costano uguali cambiano i margini di profitto)……quindi le mescole/carcasse sono meno performanti rispetto a quelli di marca ed ecco che si consumano prima ( con consumi anomali, questo non dovrebbe esistere perche vuol dire che sono nate difettose e non indice di economicità. Anche alle marche blasonate può capitare ). Quindi il treadware non centra……..è l’insieme di tutto il prodotto a risultare economico (e non di bassa qualità che è una cosa per me diversa……tipo lo scopio senza motivo, la distruzione della spalla con una normalissima buca, le basse prestazioni sul bagnato ecc.) a produrre

Di solito, guardando a quello che offre il mercato per la yaris, tutte le gomme hanno le stesse finalità di funzionamento. Le prestazioni cambiano in base alle ricerche, sperimentazioni che ogni singola marca effetua ogni anno per i propri nuovi modelli Infatti ,se vai in internet trovi le prove di comparazione di gomme per una determinata misura ………Il modello che arriva 1 l’anno successivo è 3 mentre quello che era 5 arriva 2 e cosi via.È chiaro che gomme con uno scopo sportivo hanno prestazioni migliori di quelli normali ma sono destinati ad altre auto…….Io, sulla mia opel calibra 2.0 16v dotata di un buon assetto indurito e ribassato, da 3 anni ho delle sportive toyo T1R…….costano dai 20 ai 50 € in meno rispetto alle altre marche ma ti assicuro che come prestazioni (traction AA che altri non avevano) effettive vanno una bellezza e meglio, anche sul bagnato e in termini di consumo , rispetto ad altre che ho avuto in precedenza (aventi treadware minore) sulla stessa vettura, comprese le famose yokohama ( pessime per durata del grip e simili alle michelin), quindi qualche volta marche impensabili, anche se in realta le toyo erano famose nel tunning perciò le ho messe …..sapevo già che erano buone, possano andar bene.

Ogni auto normale nasce con un compromesso: quello di offrire il max confort possibile non rinunciando alle prestazioni minimi indispensabili per non creare situazioni di pericolo……..percio le yaris con il 1300 sono piu rigide delle yaris 1000……..impossibile contenere 100 CV in maniera non pericolosa con l’assetto della 1000…….questo ragionamento è valido anche per i modelli sportivi….tranne per modelli speciali come nissan gtr, ferrari porche Lamborghini ecc dove si cerca il max delle prestazioni non rinunciando ad un minimo indispensabile confort visto che sono comunque auto stradali e non da pista dove il confort è 0.
Spero che sono stato esauriente e che non ho creato confusione nel modo di esprimermi.
Ciao

 

[Moon Walker]

E forse mi spiego male pure io quando parlo di treadwear... come ho detto e' un dato relativo al puro consumo del pneumatico.
Ma sicomme il grip e dato anche da un coefficiente di frizione e siccome questo coefficiente varia anche in base al treadwear del pneumatico, secondo la formula, a treadwear minore corrisponde un coefficiente di frizione maggiore. Ripeto, poiche' il coefficiente di frizione misura il grado di frizione tra 2 oggetti posti a contatto ed in moto e poiche' un coefficiente maggiore indica piu' frizione e grip se ne deduce che se il treadwear diminuisce, il coefficiente di frizione sale. Questa e' matematica, e' una formula. Con il valore di grip di intende cosa? La trazione... ovvero la capacita' della gomma (applichiamo la formula) di grippare sul terreno. Di mantenere la gomma in trazione. Quindi, stiamo o no dicendo la stessa cosa? Diciamo di si, anche se c'e' da precisare che quel valore di Traction al quale ti riferisci viene misurato a particolari velocita' e con particolari condizioni stradali come il manto stradale bagnato. In funzione dei limiti e delle forze fisiche che la gomma subisce durante il test se ne evince il coefficiente di frizione, o per meglio dire una media, il quale, per esser calcolato in questi casi "automobilistici" tiene anche conto del treadwear della gomma.
Treadwear che inolte non puo' esser considerato veritiero al 100% poiche' i test vengono effettuati per un numero limitato di chilometri e per dire che una gomma duri X km (in modo implicito tramite un dato di consumo) bisogna effettivamente testarla fino a quel valore.
Poiche' ovviamente ci sarebbero problemi a testare tutte le gomme in egual modo e poiche' ovviamente qualche casa costruttrice avrebbe da ridire su test cosi' corti, i valori di treadwear e conseguentemente di traction devono essere presi con le pinze. Tutto e' relativo alla gomma studiata e testata in quel momento. E se una mescola e' performante solo per i primi chilometri per poi decadere in prestazioni, non puo' esser comparata ad una gomma prestante per tutto l'arco della sua vita (in km). Cosi' come avere treadwear 600 per come dicevamo non e' garanzia di gomme durevoli per 5 o 6 anni. La butti, non la consumi.

Probabilmente viaggiamo su binari diversi...

Non credo comunque che una yaris 1000 abbia assetto differente da un 1300 o un 1.4 diesel. Gli assetti venduti per quanto riguarda Yaris sono 2 : uno e' montato sulla Style (solo motori 1.3 e 1.4d) corredato da gomme con spalla 50 e 195 di larghezza e cerchio da 16"; l'altro invece esce di serie su lounge ed active indipendentemente dalla motorizzazione e non ha la possibilita' di montare le suddette misure.

Per le gomme hai perfettamente ragione. Ed e' proprio parlando di gomme e marche che torni al mio primo post.
Utilizzare gomme di poca qualita' comporta a pecche sia sulla sicurezza su strada che su consumi del pneumatico e, di conseguenza, sul portafoglio. Le Michelin non le ho mai comprate per principio... la vita media di un pneumatico varia di molto e di norma si puo' dire che dopo i 3 anni c'e' la certezza che la gomma perda o abbia gia' perso parte dell'efficienza. Proprio per questo motivo ed unitamente al fatto che spendere (all'epoca) 139 euro per una Michelin normalissima mi sembra esagerato, mi sono sempre diretto sul prestante che "dura poco". Per meglio dire, mescole prestanti e grippanti che sicuramente ti fanno fare 30 mila km ma certamente te li fanno fare in modo differente e con differente grip rispetto a, esempio Michelin. Poi tutti son bravi a produrre la cioccolata e la cacca...
Proprio per il motivo che tu hai detto, le Toyo si montavano perche' faceva figo. Perche' erano sponsor ufficiale di Fast & Furious... cosi' come le Michelin si montano perche' "durano"... Il mio motto e' : Le butti, non le consumi.
Quelle poi sono scuole di pensiero, c'e' chi preferisce spendere X e viaggiare per 60mila km in 4 anni con la stessa gomma.
E chi invece preferisce spendere X/2 (o poco piu') e viaggiare per 30mila km in 2 anni.
Quando ho comprato Toyo, l'ho fatto perche' ci ho creduto e l'ho voluta e soprattutto cercata... Me ne poteva fregar di meno di F&F (da qui la moda nel tuning -che oramai non esiste quasi piu' per come si faceva un tempo, e lo dico per esperienza-) e nemmeno dei gommisti che tendono a vendere quello che fa fare piu' cassa.

Al resto dei "punti" non continuo a rispondere, c'e' confusione tra cio' che dico io e cio' che dici tu :no: La solfa del mio messaggio era che i consumi anomali si hanno anche (ed oltre ai punti specificati da altri utenti in precedenza) per i tipi di gomme utilizzati, per le loro caratteristiche e per la tipologia di assetto/gomma che si va a scegliere/usare ripeto, oltre ai punti gia' elencati in precedenza e che non sto ad elencare per evitare inutili poemi visto che gia' mi sto dilungando come al mio solito..


Posso portar un esempio pratico di come spesso la marca influenzi le opinioni: ( Traction - Temperature - Treadwear )
Michelin Radial PILOT EXALTO PE2 All sizes A A 240
Michelin Radial PILOT EXALTO A/S All sizes A A 400
Michelin Radial ENERGY SAVER All sizes A B 400
Dunlop Radial FASTRESPONSE All sizes A A 280

Toyo Radial PROXES T1R All sizes AA A 280
Continental Radial ContiPremiumContact 2 All sizes AA A 280

Le ultime 2 gomme hanno indici uguali. All'apparenza. UTQG superiori ad un determinato valore sia per Traction che per Temperature non vanno oltre la categoria AA e A. Questo vuol dire che 2 gomme con valori uguali come in questo caso non necessariamente hanno prestazione e caratteristiche uguali identiche. Quei "valori" sono categorie... quindi gruppi nei quali i valori delle gomme rientrano. Ad ogni categoria corrispondono valori superiori o inferiori. Da AA (Traction) e A (Temperature) in su non esiste nessuna categoria migliore, ma le gomme all'interno di queste categorie possono comunque avere valori differenti. In questo caso posso confermare che c'e' un abisso tra le due gomme :biggrin2: non che le Continental Premium Contact 2 siano pessime... ma non sono a livello delle Toyo T1R, mentre, dalla carta potreste darmi torto. Questo potrebbe esser utile per futuri acquisti:63:

 

[joedellosso]

E forse mi spiego male pure io quando parlo di treadwear... come ho detto e' un dato relativo al puro consumo del pneumatico.
Ma sicomme il grip e dato anche da un coefficiente di frizione e siccome questo coefficiente varia anche in base al treadwear del pneumatico, secondo la formula, a treadwear minore corrisponde un coefficiente di frizione maggiore. Ripeto, poiche' il coefficiente di frizione misura il grado di frizione tra 2 oggetti posti a contatto ed in moto e poiche' un coefficiente maggiore indica piu' frizione e grip se ne deduce che se il treadwear diminuisce, il coefficiente di frizione sale. Questa e' matematica, e' una formula. Con il valore di grip di intende cosa? La trazione... ovvero la capacita' della gomma (applichiamo la formula) di grippare sul terreno. Di mantenere la gomma in trazione. Quindi, stiamo o no dicendo la stessa cosa? Diciamo di si, anche se c'e' da precisare che quel valore di Traction al quale ti riferisci viene misurato a particolari velocita' e con particolari condizioni stradali come il manto stradale bagnato. In funzione dei limiti e delle forze fisiche che la gomma subisce durante il test se ne evince il coefficiente di frizione, o per meglio dire una media, il quale, per esser calcolato in questi casi "automobilistici" tiene anche conto del treadwear della gomma.
Treadwear che inolte non puo' esser considerato veritiero al 100% poiche' i test vengono effettuati per un numero limitato di chilometri e per dire che una gomma duri X km (in modo implicito tramite un dato di consumo) bisogna effettivamente testarla fino a quel valore.
Poiche' ovviamente ci sarebbero problemi a testare tutte le gomme in egual modo e poiche' ovviamente qualche casa costruttrice avrebbe da ridire su test cosi' corti, i valori di treadwear e conseguentemente di traction devono essere presi con le pinze. Tutto e' relativo alla gomma studiata e testata in quel momento. E se una mescola e' performante solo per i primi chilometri per poi decadere in prestazioni, non puo' esser comparata ad una gomma prestante per tutto l'arco della sua vita (in km). Cosi' come avere treadwear 600 per come dicevamo non e' garanzia di gomme durevoli per 5 o 6 anni. La butti, non la consumi.

Probabilmente viaggiamo su binari diversi...

Non credo comunque che una yaris 1000 abbia assetto differente da un 1300 o un 1.4 diesel. Gli assetti venduti per quanto riguarda Yaris sono 2 : uno e' montato sulla Style (solo motori 1.3 e 1.4d) corredato da gomme con spalla 50 e 195 di larghezza e cerchio da 16"; l'altro invece esce di serie su lounge ed active indipendentemente dalla motorizzazione e non ha la possibilita' di montare le suddette misure.

Per le gomme hai perfettamente ragione. Ed e' proprio parlando di gomme e marche che torni al mio primo post.
Utilizzare gomme di poca qualita' comporta a pecche sia sulla sicurezza su strada che su consumi del pneumatico e, di conseguenza, sul portafoglio. Le Michelin non le ho mai comprate per principio... la vita media di un pneumatico varia di molto e di norma si puo' dire che dopo i 3 anni c'e' la certezza che la gomma perda o abbia gia' perso parte dell'efficienza. Proprio per questo motivo ed unitamente al fatto che spendere (all'epoca) 139 euro per una Michelin normalissima mi sembra esagerato, mi sono sempre diretto sul prestante che "dura poco". Per meglio dire, mescole prestanti e grippanti che sicuramente ti fanno fare 30 mila km ma certamente te li fanno fare in modo differente e con differente grip rispetto a, esempio Michelin. Poi tutti son bravi a produrre la cioccolata e la cacca...
Proprio per il motivo che tu hai detto, le Toyo si montavano perche' faceva figo. Perche' erano sponsor ufficiale di Fast & Furious... cosi' come le Michelin si montano perche' "durano"... Il mio motto e' : Le butti, non le consumi.
Quelle poi sono scuole di pensiero, c'e' chi preferisce spendere X e viaggiare per 60mila km in 4 anni con la stessa gomma.
E chi invece preferisce spendere X/2 (o poco piu') e viaggiare per 30mila km in 2 anni.
Quando ho comprato Toyo, l'ho fatto perche' ci ho creduto e l'ho voluta e soprattutto cercata... Me ne poteva fregar di meno di F&F (da qui la moda nel tuning -che oramai non esiste quasi piu' per come si faceva un tempo, e lo dico per esperienza-) e nemmeno dei gommisti che tendono a vendere quello che fa fare piu' cassa.

Al resto dei "punti" non continuo a rispondere, c'e' confusione tra cio' che dico io e cio' che dici tu :no: La solfa del mio messaggio era che i consumi anomali si hanno anche (ed oltre ai punti specificati da altri utenti in precedenza) per i tipi di gomme utilizzati, per le loro caratteristiche e per la tipologia di assetto/gomma che si va a scegliere/usare ripeto, oltre ai punti gia' elencati in precedenza e che non sto ad elencare per evitare inutili poemi visto che gia' mi sto dilungando come al mio solito..


Posso portar un esempio pratico di come spesso la marca influenzi le opinioni: ( Traction - Temperature - Treadwear )
Michelin Radial PILOT EXALTO PE2 All sizes A A 240
Michelin Radial PILOT EXALTO A/S All sizes A A 400
Michelin Radial ENERGY SAVER All sizes A B 400
Dunlop Radial FASTRESPONSE All sizes A A 280

Toyo Radial PROXES T1R All sizes AA A 280
Continental Radial ContiPremiumContact 2 All sizes AA A 280

Le ultime 2 gomme hanno indici uguali. All'apparenza. UTQG superiori ad un determinato valore sia per Traction che per Temperature non vanno oltre la categoria AA e A. Questo vuol dire che 2 gomme con valori uguali come in questo caso non necessariamente hanno prestazione e caratteristiche uguali identiche. Quei "valori" sono categorie... quindi gruppi nei quali i valori delle gomme rientrano. Ad ogni categoria corrispondono valori superiori o inferiori. Da AA (Traction) e A (Temperature) in su non esiste nessuna categoria migliore, ma le gomme all'interno di queste categorie possono comunque avere valori differenti. In questo caso posso confermare che c'e' un abisso tra le due gomme :biggrin2: non che le Continental Premium Contact 2 siano pessime... ma non sono a livello delle Toyo T1R, mentre, dalla carta potreste darmi torto. Questo potrebbe esser utile per futuri acquisti:63:

:63: secondo me stiamo dicendo le stesse cose e la pensiamo pure alla stessa maniera.......soltanto che forse le mie capacità di sintesi sono un po scarse........percui mi dilago e non mi faccio capire bene.....scusa.
Comunque anchio ho preso le toyo per prestazioni/prezzo, fast and furios non ha influito così come le pubblicità su elaborare piuttosto sono stato a sentire chi le ha provate o le prove di comparazione dov'erano su qualche rivista o internet........non ricordo

 

[joedellosso]

Probabilmente viaggiamo su binari diversi...

Non credo comunque che una yaris 1000 abbia assetto differente da un 1300 o un 1.4 diesel. Gli assetti venduti per quanto riguarda Yaris sono 2 : uno e' montato sulla Style (solo motori 1.3 e 1.4d) corredato da gomme con spalla 50 e 195 di larghezza e cerchio da 16"; l'altro invece esce di serie su lounge ed active indipendentemente dalla motorizzazione e non ha la possibilita' di montare le suddette misure.

:63:

Le prove della 1300 (la yaris prima del MY '10) su quattroruote confermano le differenze d’assetto esistenti tra i modelli 1000 - 1300, quest’ultima , a detto di quattroruote, è più rigida e con meno rollio nelle curve rispetto alla 1000 (giudicata, a sua volta, anche eccessivamente morbida) dato, a mio avviso, da differenti tarature delle molle e ammortizzatori (non so le barre di torsione ant) e ricordati che di solito un motore più pesante (diesel) necessita di molle piu alte rispetto ai motori a benzina altrimenti si abbasserebbero di piu (per il peso in piu) e dovrebbero essere anche piu rigide altrimenti l’auto avrebbe piu rollio (per le masse maggiori)

Di solito le mie parole si trovano non solo nelle prove che si effettuano sui giornali ma anche nelle schede tecniche della casa costruttrice dove raramente ci sono due molle (con stessi codici) impiegate per modelli aventi differenti motori (come cilindrata) o equipaggiamenti
Nella produzione after market, di solito questo non avviene , per una questione di costi, così la stessa molla puo abbassare l’auto sull’ant di 2/3 cm, per esempio sulla 1000 e di 5 o anche 6 per esempio sulla 1300 (eppure dichiarano lo stesso un abbassamento di 3)
E comunque non mi risulta che la stessa molla viene impiegata contemporaneamente sulla benzina e sulla diesel
Un discorso a parte merita la eibach di 20 anni fa (se non erro la marca): nel loro catalogo (adesso non sono piu cosi dettagliati….. sempre per i costi…..) producevano molle diverse per i diversi tipi di calibra…….sulla mia erano disponibili 2 set di molle ribassate (sempre di 3/4 cm)….una per il mio motore senza aria condizionata…….e una con l’aria condizionata per contrastare i quasi 50Kg in piu di peso (e quindi i 2 cm in piu di abbassamento ) per rimanere entro i 3/4 cm di abbassamento. Questo discorso appena fatto la integro poi anche al discorso che ho fatto in precedenza dove ho detto che le diversità d’assetto sono anche determinate dall’aumento delle presatazioni e quindi dalla necessita di di rendere piu sicura e meno nervosa l’auto che ha piu potenza……avvolte la casa costruttrice cambia l’assetto tra due modelli aventi la stessa potenza anche per questini commerciali o semplicemente perche ritengono di aver sbagliato qualcosa…….le varianti sono varie.

 

[Amarone78]

Salve ragazzi...vorrei intervenire anch'io su questo argomento......
A prescindere che anche io ho avuto lo stesso problema all'anteriore della yaris(2a serie),il problema che affligge questo tipo di autovettura è proprio la morbidezza dell'assetto originale.
Detto cio',questo problema io iniziai ad averlo gia' con gli pneumatici di 1° equipaggiamento(Erano le Dunlop Sp Sport,se non ricordo male),l'auto ha provato tante volte il ponte di sollevamento Toyota(officina,n.d.r),e sempre le stesse risposte ci sono state dal gommista..........valori OK,geometrie Ok,pressione Ok..............
Il problema è continuato(in modo meno evidente)anche con le Falken,ma quel tipo di gomma aveva caratteristiche diverse,vuoi per la mescola piu' morbida o x il tipo di disegno del battistrada,eppure sono durate quasi 70.000 Km.............sul bagnato non avevano paragoni,erano letteralmente incollate a terra(NON SCHERZO)..........
Poi ho dovuto montare gomme meno performanti(CRISI ECONOMICA :noed il problema si ripresenta con una novita'...........il saltellamento in curva del pneumatico ant.dx......:ranting2:
Ho fatto controllare tutto l'avantreno,i bracci oscillanti,silent block,testine.Insomma tutto il gruppo ruota..........niente di niente!!
Ho montato alla fine,un kit di sospensioni e molle adatte al modello di auto in questione............che dire,in curva si comporta egregiamente,non balla piu',e moooolto piu' rigida e piu' precisa in inserimento ed in uscita dalle curve e si è abbassata di 3,5 cm all'avantreno e di 3 cm al retrotreno.........ma rimane sempre il problema del saltellamento della ruota,anche se in modo meno evidente.........ho fatto (RI)fare la convergenza.....tutto Ok....:blink:.........solo che ho il problema che con le rutoe dritte,lo sterzo tende a stare verso dx e molto spesso sento delle leggere pulsazioni provenire dalla scatola sterzo............mi sa che mi son giocato il servosterzo???
Cmq,il problema,in parte io l'ho risolto in questo modo(X IL CONSUMO ANOMALO DELLE GOMME n.d.r),ho abbassato e tutto va,piu' o meno bene.....

 

[joedellosso]

Salve ragazzi...vorrei intervenire anch'io su questo argomento......
A prescindere che anche io ho avuto lo stesso problema all'anteriore della yaris(2a serie),il problema che affligge questo tipo di autovettura è proprio la morbidezza dell'assetto originale.
Detto cio',questo problema io iniziai ad averlo gia' con gli pneumatici di 1° equipaggiamento(Erano le Dunlop Sp Sport,se non ricordo male),l'auto ha provato tante volte il ponte di sollevamento Toyota(officina,n.d.r),e sempre le stesse risposte ci sono state dal gommista..........valori OK,geometrie Ok,pressione Ok..............
Il problema è continuato(in modo meno evidente)anche con le Falken,ma quel tipo di gomma aveva caratteristiche diverse,vuoi per la mescola piu' morbida o x il tipo di disegno del battistrada,eppure sono durate quasi 70.000 Km.............sul bagnato non avevano paragoni,erano letteralmente incollate a terra(NON SCHERZO)..........
Poi ho dovuto montare gomme meno performanti(CRISI ECONOMICA :noed il problema si ripresenta con una novita'...........il saltellamento in curva del pneumatico ant.dx......:ranting2:
Ho fatto controllare tutto l'avantreno,i bracci oscillanti,silent block,testine.Insomma tutto il gruppo ruota..........niente di niente!!
Ho montato alla fine,un kit di sospensioni e molle adatte al modello di auto in questione............che dire,in curva si comporta egregiamente,non balla piu',e moooolto piu' rigida e piu' precisa in inserimento ed in uscita dalle curve e si è abbassata di 3,5 cm all'avantreno e di 3 cm al retrotreno.........ma rimane sempre il problema del saltellamento della ruota,anche se in modo meno evidente.........ho fatto (RI)fare la convergenza.....tutto Ok....:blink:.........solo che ho il problema che con le rutoe dritte,lo sterzo tende a stare verso dx e molto spesso sento delle leggere pulsazioni provenire dalla scatola sterzo............mi sa che mi son giocato il servosterzo???
Cmq,il problema,in parte io l'ho risolto in questo modo(X IL CONSUMO ANOMALO DELLE GOMME n.d.r),ho abbassato e tutto va,piu' o meno bene.....

Non so se hanno cambiato qualcosa negli assetti, ma sulla 1300 del '10 con le stesse tue gomme dunlop aventi 15 000km sulle spalle non ho riscontrato ancora di questi tipi di problemi......comunque......
......Mettendo le molle più rigide hai causato un’abbassamento che ha determinato un aumento (in negativo) del camber e ora dovresti avere da -1/2 a -1 grado e poco piu di camber spostando appunto il punto d’appoggio piu verso l’interno.
quindi il degrado è stato risolto così (vedi le mie spiegazioni nel mio primo post di questo thread)……per quanto riguarda il saltellamento……dovresti spiegarti meglio…..se la ruota saltella tante volte come una palla impazzita dopo aver preso una buca significa che l’ammortizzatore è scarico quindi non riesce a frenare le oscillazioni della molla che si comprime e espande senza freni……….se invece dopo una buca senti un colpo secco e la ruota rimbalza di conseguenza allora hai lo stelo bloccato quindi come se non avessi l’ammortizzatore…….se nessuno riscontra nient’altro dopo un controllo, in generale , bisognerebbe cambiare gli ammortizzati ma hai detto che è stato fatto (kit molle e ammortizzatori) e i silent block sono apposto….bha….fammi pensare……controlla che la barra di torsione, il suo braccio di ancoraggio e il braccio (o tirante ) dello stezo non tocchino qualcosa.
Sorry, ma altro non mi viene in mente per ora……

 

[joedellosso]

Poi ho dovuto montare gomme meno performanti(CRISI ECONOMICA :noed il problema si ripresenta con una novita'...........il saltellamento in curva del pneumatico ant.dx......:ranting2:
Ho fatto controllare tutto l'avantreno,i bracci oscillanti,silent block,testine.Insomma tutto il gruppo ruota..........niente di niente!!
antreno e di 3 cm al retrotreno.........ma rimane sempre il problema del saltellamento della ruota,anche se in modo meno evidente.........ho fatto (RI)fare la convergenza.....tutto Ok....:blink:.........solo che ho il problema che con le rutoe dritte,lo sterzo tende a stare verso dx e molto spesso sento delle leggere pulsazioni provenire dalla scatola sterzo............mi sa che mi son giocato il servosterzo???

………Dici però che succede da quando hai queste nuove gomme……….prova ad invertire ant con post ed equilibrare (puo darsi che queste pulsazioni sono il realta vibrazioni da squilibrio), se succede ancora non sono le gomme (una gomma può essere difettosa e produrre pulsazioni/vibrazioni e saltellamenti ma 2 con lo stesso problema è difficile )

Se sono pulsazioni.....controllare gommino giunto omocinetico del semiasse: se rotto, prega che smontando, ingrassando e sostituendolo risolvi altrimenti nuovo giunto…….
....Scatola sterzo ?? non saprei, di solito se hai problemi li potresti sentire rumori mentre sterzi o puo indurirsi o sentire degli scatti quando giri.

 

[Amarone78]

………Dici però che succede da quando hai queste nuove gomme……….prova ad invertire ant con post ed equilibrare (puo darsi che queste pulsazioni sono il realta vibrazioni da squilibrio), se succede ancora non sono le gomme (una gomma può essere difettosa e produrre pulsazioni/vibrazioni e saltellamenti ma 2 con lo stesso problema è difficile )

Se sono pulsazioni.....controllare gommino giunto omocinetico del semiasse: se rotto, prega che smontando, ingrassando e sostituendolo risolvi altrimenti nuovo giunto…….
....Scatola sterzo ?? non saprei, di solito se hai problemi li potresti sentire rumori mentre sterzi o puo indurirsi o sentire degli scatti quando giri.

Ciao Joe..........sai ora che ci penso,il problema allo sterzo si è presentato da quando l'auto venne incidentata dal lato anteriore destro.....
In pratica quando portai la macchina in Toyota x farla sistemare,cambiarono quasi tutto tranne il braccetto della scatola guida Dx!
Ora,è possibile che tutto questo problema alla ruota,dipenda proprio da questo?Lo dico perche',a veicolo fermo,quando sterzo verso Sx,da dentro il piantone si sente un rumore tipo"TUMP"..........
Credo che dipenda proprio da questo inconveniente...sbaglio?
E dire che alla Toyota non raccomandai altro...........sostituire anche la scatola guida,in quanto il colpo al momento dell'incidente ha gravato principalmente sul mozzo portaruota,e,quando venne smontata la parte interessata,l'ammortizzatore era piegato verso l'interno del motore...........forse è proprio un problema di scatola guida....:ranting2:

 

[Moon Walker]

Ciao Joe..........sai ora che ci penso,il problema allo sterzo si è presentato da quando l'auto venne incidentata dal lato anteriore destro.....
In pratica quando portai la macchina in Toyota x farla sistemare,cambiarono quasi tutto tranne il braccetto della scatola guida Dx!
Ora,è possibile che tutto questo problema alla ruota,dipenda proprio da questo?Lo dico perche',a veicolo fermo,quando sterzo verso Sx,da dentro il piantone si sente un rumore tipo"TUMP"..........
Credo che dipenda proprio da questo inconveniente...sbaglio?
E dire che alla Toyota non raccomandai altro...........sostituire anche la scatola guida,in quanto il colpo al momento dell'incidente ha gravato principalmente sul mozzo portaruota,e,quando venne smontata la parte interessata,l'ammortizzatore era piegato verso l'interno del motore...........forse è proprio un problema di scatola guida....:ranting2:

Motivo per il quale conviene andare da carrozzieri di fiducia, se ne si ha uno :63:

 

[joedellosso]

Ciao Joe..........sai ora che ci penso,il problema allo sterzo si è presentato da quando l'auto venne incidentata dal lato anteriore destro.....
In pratica quando portai la macchina in Toyota x farla sistemare,cambiarono quasi tutto tranne il braccetto della scatola guida Dx!
Ora,è possibile che tutto questo problema alla ruota,dipenda proprio da questo?Lo dico perche',a veicolo fermo,quando sterzo verso Sx,da dentro il piantone si sente un rumore tipo"TUMP"..........
Credo che dipenda proprio da questo inconveniente...sbaglio?
E dire che alla Toyota non raccomandai altro...........sostituire anche la scatola guida,in quanto il colpo al momento dell'incidente ha gravato principalmente sul mozzo portaruota,e,quando venne smontata la parte interessata,l'ammortizzatore era piegato verso l'interno del motore...........forse è proprio un problema di scatola guida....:ranting2:

Cosa intendi esattamente per saltellamenti ?? Ti sembra un comportamento dello sterzo oppure un comportamento della ruota (come ho descritto in precedente post) ??…… e quando avviene…….in rettilineo, in rettilineo mentre prendi una buca, mentre sterzi da fermo o in una curva, se in curva prendi una buca……
Se per saltellamenti intendi il "TUMP che hai descritto allora sei proprio sicuro che è la scatola ….Se stai fermo o cammini in curva e senti il "TUMP nel volante tanto puo essere la scatola di sterzo inteso nella sua parte meccanica (cremagliera) tanto non puo esserlo…..e magari puo essere qualcosa che tocca qualcos’altro mentre giri il volante (come il braccetto dello sterzo che tocca qualcosa che è rimasto piegato dopo l’incidente tanto per fare un esempio)


A questo punto assolutamente quoto Moon Walker perchè tanto può essere una fesseria ma tanto pure una cosa pericolosa , ti consiglio di riportare l’auto da chi te la riparata spiegagli bene cosa intendi per questi saltellamenti/"TUMP che senti poi fallo salire e portalo a far un giro così può capire…..poi se non ci arrivano vai da qualcun'altro....non c'è mica solo la toyota da te interpellata

 

[Moon Walker]

A questo punto assolutamente quoto Moon Walker perchè tanto può essere una fesseria ma tanto pure una cosa pericolosa , ti consiglio di riportare l’auto da chi te la riparata spiegagli bene cosa intendi per questi saltellamenti/"TUMP che senti poi fallo salire e portalo a far un giro così può capire…..poi se non ci arrivano vai da qualcun'altro....non c'è mica solo la toyota da te interpellata

Esatto... Prima possedevo una Chevrolet :dry:
Dovevo dire io quale fosse il problema in assistenza...

Sincronizzatore caput...avviso gia' in assistenza, spiego il problema dettagliatamente e concludo che il sincronizzatore stesse andando a farsi benedire. E loro mi danno anche ragione! Risultato, 1 settimana per dirmi "Buongiorno siamo della gencar di moncalieri bla bla bla bla, e' il sincronizzatore"... Conclusione? 3 settimane per attendere l'arrivo del sincronizzatore piu' 1 di "lavorazione".

Cuscinetto anteriore sinistro da cambiare... la porto... faccio il giro in auto assieme al tizio chevrolet... Dico "e' il cuscinetto!". Loro "No ma forse altro... ma solo le gomme scalinate..." :rm_shifty.. 3 giorni per decidersi piu' soldi sborsati per "la ricerca guasto" (che non passa in garanzia). 50€.

Dipende sempre da dove si va e chi si ha la fortuna di trovare... anche se l'officina puo' funzionare c'e' sempre lo scemo di turno da evitare...

In casi "gravi" come l'esperienza mi ha gia' insegnato, meglio spender di piu' di franchigia che far lavorar i "cani" in un'azienda che punta al numero e non alla qualita' come e' giusto che sia in questi ambiti (in parte).

Stessi trattamenti anche in Lexus... il baule si chiudeva da dio, senza tonfi... auto tamponata, riparazione in Lexus, braccetti del baule RADDRIZZATI e non sostituiti per ottenere un baule che si chiude "male" con un tonfo strano... Non da Lexus insomma...
Per esperienza e sentito dire c'e' anche da dire che, come servizio clienti ed assistenza pre-post vendita, la Toyota e' al primo posto.

 

[joedellosso]

Dipende sempre da dove si va e chi si ha la fortuna di trovare... anche se l'officina puo' funzionare c'e' sempre lo scemo di turno da evitare...

In casi "gravi" come l'esperienza mi ha gia' insegnato, meglio spender di piu' di franchigia che far lavorar i "cani" in un'azienda che punta al numero e non alla qualita' come e' giusto che sia in questi ambiti (in parte).


Per esperienza e sentito dire c'e' anche da dire che, come servizio clienti ed assistenza pre-post vendita, la Toyota e' al primo posto.

Quoto in toto, e se mi permetti di aggiungere, in mezzo a tantissimi bravi meccanici che veramente hanno occhio ed orecchio nell'individuare i problemi ci sono tanti che invece di pensare di aggiustare una macchina (ossia di fare il meccanico) dovrebbero andare a lavorare da un demolitore (che distrugge la macchina).....un po come i medici dove in mezzo a chi salva e cura (ossia fa il medico) ci sono chi ti uccide o ti fa a pezzi (ossia il macellaio) . purtroppo accade in tutti i mestieri......bisogna avere " cu** "

 

[Amarone78]

Cosa intendi esattamente per saltellamenti ?? Ti sembra un comportamento dello sterzo oppure un comportamento della ruota (come ho descritto in precedente post) ??…… e quando avviene…….in rettilineo, in rettilineo mentre prendi una buca, mentre sterzi da fermo o in una curva, se in curva prendi una buca……
Se per saltellamenti intendi il "TUMP che hai descritto allora sei proprio sicuro che è la scatola ….Se stai fermo o cammini in curva e senti il "TUMP nel volante tanto puo essere la scatola di sterzo inteso nella sua parte meccanica (cremagliera) tanto non puo esserlo…..e magari puo essere qualcosa che tocca qualcos’altro mentre giri il volante (come il braccetto dello sterzo che tocca qualcosa che è rimasto piegato dopo l’incidente tanto per fare un esempio)


A questo punto assolutamente quoto Moon Walker perchè tanto può essere una fesseria ma tanto pure una cosa pericolosa , ti consiglio di riportare l’auto da chi te la riparata spiegagli bene cosa intendi per questi saltellamenti/"TUMP che senti poi fallo salire e portalo a far un giro così può capire…..poi se non ci arrivano vai da qualcun'altro....non c'è mica solo la toyota da te interpellata

Ciao Ragazzi..........allora spiego meglio il problema.........
Il saltellamento avviene quando da fermo,giro lo sterzo verso Sx,e parto con la 1a..........in pratica è come sè la gomma se ne vada x fatti suoi,tipo fionda verso l'esterno...........non lo definirei un vero saltellamento ma piu' un vero è proprio effetto "Fionda"........ed è in quel momento che sento anche il "Tump" allo sterzo.......stessa cosa procedendo a velocita' ridotta,nell'ordine dei 20-25 Km/h e,sterzando x imboccare una traversa,sento la ruota staccarsi dalla macchina..............portare adesso la macchina in un officina,escludendo Toyota,x trovare una spiacevole sorpresa,non mi sembra il caso visto che mi ritrovo senza lavoro e le possibilita' non ci sono x sostituire qualcosa.............ma se voi dite che il problema sia la scatola guida,domando se sia possibile sostituire solo il tirante danneggiato senza andare a cambiare l'intera scatola............magari saro' fortunato a trovarne qualcuna allo sfasciacarrozze:shifty:.

 

[Moon Walker]

Ciao Ragazzi..........allora spiego meglio il problema.........
Il saltellamento avviene quando da fermo,giro lo sterzo verso Sx,e parto con la 1a..........in pratica è come sè la gomma se ne vada x fatti suoi,tipo fionda verso l'esterno...........non lo definirei un vero saltellamento ma piu' un vero è proprio effetto "Fionda"........ed è in quel momento che sento anche il "Tump" allo sterzo.......stessa cosa procedendo a velocita' ridotta,nell'ordine dei 20-25 Km/h e,sterzando x imboccare una traversa,sento la ruota staccarsi dalla macchina..............portare adesso la macchina in un officina,escludendo Toyota,x trovare una spiacevole sorpresa,non mi sembra il caso visto che mi ritrovo senza lavoro e le possibilita' non ci sono x sostituire qualcosa.............ma se voi dite che il problema sia la scatola guida,domando se sia possibile sostituire solo il tirante danneggiato senza andare a cambiare l'intera scatola............magari saro' fortunato a trovarne qualcuna allo sfasciacarrozze:shifty:.

Parti dal presupposto che, da quel che ho capito io, hai riparato l'auto in seguito ad un danno.
In quanto o tu, CID con torto, o l'assicurazione, CID con ragione hai o ha pagato il carrozziere/officina per effettuarti un lavoro di riparazione/sostituzione sul tuo mezzo.
Qualsiasi professionista che esegue un lavoro fatto a DOC se hai dei problemi sul lavoro svolto, problemi dovuti a negligenza sua, a difetti di manodopera, materiali/ricambi fallati ti deve COMPLETAMENTE coprire con una sorta di garanzia/responsabilita'. Altrimenti, a mio parere, non e' un professionista.
A maggior ragione se parliamo di concessionarie toyota con annessa l'officina... hanno l'OBBLIGO di sedersi li' ed ascoltare le tue paturnie, giuste o sbagliate che siano, per tutto il tempo necessario. Rientra nella cura del cliente post vendita. Anche dopo 10 anni.
Altrimenti, non rientrano nello standar Toyota ma lavorano "all'italiana".

Percio', anche solo come perdita di tempo, tentar non nuoce, io tornerei da chi ti ha riparato il mezzo spiegando esattamente il problema. Se ti tirano fuori problemi di soldi relativi a nuovi ricambi tu chiedi esplicitamente : "essendo che ho subito un danno pre-riparazione ed essendo che l'auto doveva uscire nuova/riparata, come mai non e' stata effettuata una riparazione come si deve?".

Se fanno i furbi ed ordinano ricambi che non montano e li fanno pagare a te o all'assicurazione non meritano neanche di ricevere un solo cliente in piu'.

Io la penso cosi' :biggrin2:

 

[Amarone78]

Parti dal presupposto che, da quel che ho capito io, hai riparato l'auto in seguito ad un danno.
In quanto o tu, CID con torto, o l'assicurazione, CID con ragione hai o ha pagato il carrozziere/officina per effettuarti un lavoro di riparazione/sostituzione sul tuo mezzo.
Qualsiasi professionista che esegue un lavoro fatto a DOC se hai dei problemi sul lavoro svolto, problemi dovuti a negligenza sua, a difetti di manodopera, materiali/ricambi fallati ti deve COMPLETAMENTE coprire con una sorta di garanzia/responsabilita'. Altrimenti, a mio parere, non e' un professionista.
A maggior ragione se parliamo di concessionarie toyota con annessa l'officina... hanno l'OBBLIGO di sedersi li' ed ascoltare le tue paturnie, giuste o sbagliate che siano, per tutto il tempo necessario. Rientra nella cura del cliente post vendita. Anche dopo 10 anni.
Altrimenti, non rientrano nello standar Toyota ma lavorano "all'italiana".

Percio', anche solo come perdita di tempo, tentar non nuoce, io tornerei da chi ti ha riparato il mezzo spiegando esattamente il problema. Se ti tirano fuori problemi di soldi relativi a nuovi ricambi tu chiedi esplicitamente : "essendo che ho subito un danno pre-riparazione ed essendo che l'auto doveva uscire nuova/riparata, come mai non e' stata effettuata una riparazione come si deve?".

Se fanno i furbi ed ordinano ricambi che non montano e li fanno pagare a te o all'assicurazione non meritano neanche di ricevere un solo cliente in piu'.

Io la penso cosi' :biggrin2:

Quoto tutto Moonwalker.............
Anche se sono passati 4 anni credo,dall'incidente(Avvenuto tra l'altro x cause dell'altro conducente)l'auto è stata riparata a spese della mia Assicurazione,visto che entrambi abbiamo compilato il Modulo di Constatazione Amichevole.
Detto cio',andare adesso,dopo questo lasso di tempo e,visto che tra me e il Concessionario in questione non corre buon sangue(Ha licenziato me e mia moglie il giorno dopo il nostro matrimonio n.d.r),non credo che il tuo consiglio sortisca le speranze "sperate"......(scusa il gioco di parole :biggrin2.
Tra l'altro,essendo l'unico Conce in zona,x far controllare l'auto presso un centro Toy,dovrei spostarmi fuori zona,il che non sarebbe un grande affare,in termini di acquisto/riparazione auto..........non so' se ho reso l'idea :shifty:.
Se poi andiamo a guardare come mi hanno verniciato l'auto.........:rm_shifty.
2 tonalita' diverse di tinta 8P4...........e dopo 4 anni mi salta il trasparente dal paraurti e dal cofano........ecco perchè ho dovuto fare il Wrapping con il finto carbonio........................e dire che il Tizio intasco' la bellezza di 4.952 euro.........ho detto tutto.:wink_smil

 

[Moon Walker]

Quoto tutto Moonwalker.............
Anche se sono passati 4 anni credo,dall'incidente(Avvenuto tra l'altro x cause dell'altro conducente)l'auto è stata riparata a spese della mia Assicurazione,visto che entrambi abbiamo compilato il Modulo di Constatazione Amichevole.
Detto cio',andare adesso,dopo questo lasso di tempo e,visto che tra me e il Concessionario in questione non corre buon sangue(Ha licenziato me e mia moglie il giorno dopo il nostro matrimonio n.d.r),non credo che il tuo consiglio sortisca le speranze "sperate"......(scusa il gioco di parole :biggrin2.
Tra l'altro,essendo l'unico Conce in zona,x far controllare l'auto presso un centro Toy,dovrei spostarmi fuori zona,il che non sarebbe un grande affare,in termini di acquisto/riparazione auto..........non so' se ho reso l'idea :shifty:.
Se poi andiamo a guardare come mi hanno verniciato l'auto.........:rm_shifty.
2 tonalita' diverse di tinta 8P4...........e dopo 4 anni mi salta il trasparente dal paraurti e dal cofano........ecco perchè ho dovuto fare il Wrapping con il finto carbonio........................e dire che il Tizio intasco' la bellezza di 4.952 euro.........ho detto tutto.:wink_smil

:fear2:
Bhe se son passati 4 anni il mio discorso decade... a quel punto non saprei come aiutarti :no: