Consumo bordo esterno pneumatici anteriori

snoky

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Salve a tutti ho bisogno di un vostr oconsiglio.

la mia Yaris consuma il bordo esterno dei pneumatici anteriori.
ho fatto fare due volte la convergenza in periodi diversi, da gommisti diversi, e pur avendo tutti i valori OK (e la macchina va effettivamente dritta..) mi consuma la parte esterna dei pneumatici ant.

i gommisti mi dicono che e' un problema tipico della macchina

vostre esperienze?

ho provato a chiedere se mi aprivano leggermente l'inclinazione anteriormente ma loro devono regolare le cose come dice la strumentazione.

l'unica cosa che nessuno dei due e' riuscita a "ovviare" e' il volante IMPERCETTIBILMENTE ruotato verso dx
ribadisco...e' uan cosa minima e spesso non so nemmeno se e' cosi perche su talune strade sembra dritto e non vorrei che cio dipendesse dalla curvatura che hanno le strade.

cmq.....pareri sul discorso consumo gomme anteriori?
 
ciao, la cosa che ti è stata riferita mi è stata confermata anche dal mio gommista di fiducia, infatti mi ha consigliato di anticipare l'inversione delle gomme, perchè la 2 e la 3 serie soffre di questo consumo, la sua ipotesi è una distribuzione errata dei carichi.
 
Come guidi? Allegramente o con... giudizio?
Si potrebbe ovviare entrando in curva un po' più lentamente o gonfiando le anteriori di 0.1 o 0.2 in più (non supererei i 2.5 in ogni caso).
 
Anche la mia Auris tende a consumare le gomme maggiormente sul bordo esterno degli pneumatici anteriori: credo che sia una caratteristica dell’ auto, determinata dalla geometria delle sospensioni e dalla conseguente regolazione dell’ assetto.

Tempo fa, in una discussione similare , l’ utente piolo89 scriveva che la sua Alfa 159 le consumava invece maggiormente all’ interno…….

Segui il consiglio di aarnmunro e poi fattele invertire avanti/dietro ogni 10.000 Km circa. :smile:
 
Voglio solo aggiungere che è una balla quella che ti hanno detto i due gommisti a riguardo della regolazione: è vero, il computer ha registrati i valori "ufficiali" previsti dalle case per convergenza-incidenza-campanatura...ma questo non vieta e non rende impossibile agire al di fuori di questi dati e tù hai fatto bene a chiedere che ti "aprissero un pò la convergenza"...peccato che non abbiano voluto farlo.
 
Voglio solo aggiungere che è una balla quella che ti hanno detto i due gommisti a riguardo della regolazione: è vero, il computer ha registrati i valori "ufficiali" previsti dalle case per convergenza-incidenza-campanatura...ma questo non vieta e non rende impossibile agire al di fuori di questi dati e tù hai fatto bene a chiedere che ti "aprissero un pò la convergenza"...peccato che non abbiano voluto farlo.


Sono d'accordo con Demont :63:
 
Anche la mia Auris tende a consumare le gomme maggiormente sul bordo esterno degli pneumatici anteriori: credo che sia una caratteristica dell’ auto, determinata dalla geometria delle sospensioni e dalla conseguente regolazione dell’ assetto.

Tempo fa, in una discussione similare , l’ utente piolo89 scriveva che la sua Alfa 159 le consumava invece maggiormente all’ interno…….

Segui il consiglio di aarnmunro e poi fattele invertire avanti/dietro ogni 10.000 Km circa. :smile:

Quindi si potrebbe dargli un po' di camber negativo (...in maniera da spingere di più sul bordo interno) ?
 
L’ assetto di un’ auto è frutto di una lunga messa a punto ed è soprattutto scelto privilegiando la tenuta di strada, la stabilità alle alte velocità, la "risposta" dello sterzo e non di meno un buon feeling di guida.

Modificare i parametri ottimali stabiliti dal costruttore, che sicuramente rappresentano il miglior compromesso tra i tanti, probabilmente consentono di migliorarne qualcuno (il consumo sul bordo esterno del pneumatico per citare il nostro caso) ma sono convinto che ne pregiudica in modo negativo altri. :dry:
 
Ultima modifica:
L’ assetto di un’ auto è frutto di una lunga messa a punto ed è soprattutto scelto privilegiando la tenuta di strada, la stabilità alle alte velocità, la "risposta" dello sterzo e non di meno un buon feeling di guida.

Modificare i parametri ottimali stabiliti dal costruttore, che sicuramente rappresentano il miglior compromesso tra i tanti, probabilmente consentono di migliorarne qualcuno (il consumo sul bordo esterno del pneumatico per citare il nostro caso) ma sono convinto che ne pregiudica in modo negativo altri. :dry:
Tutto giusto...ma in questo caso non si tratta di sconvolgere la regolazione delle ruote: tra l' altro sulla maggior parte delle auto si può intervenire solo sulla convergenza...aprirla di pochi gradi o millimetri non modifica il comportamento e non pregiudica la sicurezza...http://www.guidagomme.com/convergenza-delle-ruote.html ...
 
Ci sarebbe poi anche da considerare che la messa a punto dell’ assetto di una vettura viene normalmente eseguita in origine con una determinata marca/tipo di pneumatico e quando si sostituisce quello di primo equipaggiamento con un tipo diverso, è probabile che presenti delle differenze costruttive significative (penso, per esempio, ad una differente rigidità delle spalle) che possono richiedere, per ottimizzarne il funzionamento, delle regolazioni leggermente diverse.

In proposito, ho notato che alcuni pneumatici della stessa Casa e tipo possono risultare differenziati nei listini, oltre che dalle normali marcature (dimensioni, codice di velocità e di carico), da ulteriori sigle che contraddistinguono quelle Case dalle quali hanno ricevuto l’ omologazione.
 
Ciao a tutti, anch'ioho notato a 8500km che ho un pò di usura sulle parte esterna del pneumatico. infatti quando vado a girarle mi faccio aprire la campanatura di pochissimo. Avevo la grande punto prima e ho duvuto per avere maggior stabilità.
 
Ciao a tutti, anch'ioho notato a 8500km che ho un pò di usura sulle parte esterna del pneumatico. infatti quando vado a girarle mi faccio aprire la campanatura di pochissimo. Avevo la grande punto prima e ho duvuto per avere maggior stabilità.
Volevi forse dire "convergenza" invece di "campanatura" ?
 
Volevi forse dire "convergenza" invece di "campanatura" ?


Di solito, tutte le auto a trazione anteriore hanno convergenza negativa......questo perchè l'azione della trazione, essendo all'anteriore, genera una forza in curva che tende a spostare i bracci delle McPerson anteriori (ancorati alla scocca, per causa confort, con i flessibili silent block invece con i rigidi uniball usati sulle auto da corsa) e conseguentemente si modificano i valori ideali di assetto. Praticamente si ha più precisione in inserimento in curva con valori negativi ma, se si esagera, le gomme si consumano/riscaldano di più soprattutto nella parte interna in rettilineo......al contrario invece (nella parte esterna) se si esagera con valori positivi o se si hanno non sufficienti valori negativi.
Quindi aprendo un pò di convergenza (valori negativi) si potrebbe risolvere il problema.......vai dal gommista e suggerisci di regolare la convergenza al valore in negativo max che può darti sempre nel rispetto delle tolleraze (la casa costrutrice da delle tolleranze....le puoi vedere nel monitor dell'apparecchiatura che usa il gommista per la regolazione).


Passiamo alla campanatura......di solito i valori sono sempre negativi, ma di poco percui, se frequenti strade di montagna a velocità sostenuta o non controlli spesso (min ogni 2 settimane) la pressione, è normale che si consuma più la parte esterna del battistrada (la deriva del pneumatico è tanta percui l'impronta a terra del battistrada si riduce e si concentra più nella parte esterna).
I valori però non sono regolabili da registri come nel caso della convergenza (solo alcuni auto sportive ne sono provviste o se cambi gli ammortizzatori/molle con altri da competizione dotati di tali registri ) percui fai controllare che i valori sono almeno nelle tolleranze prescitte dal costruttore......però hai un'altra possibilità per aumentare la campanatura per ottenere un'impronta a terra più omogenea nelle curve......se fai installare delle molle sportive (consiglio le Eibach) l'auto si abbassa di 3/4 cm dandoti di conseguenza più camber , arrivando a -1 grado o fino a - 1 grado e 1/2 a seconda dell'abbassamento (valori che io considero, per esperienza personale su alcune auto stradali con assetti da corsa totalmente regolabili che ho avuto, ideali per consumi, frenata e prestazioni).

Un'altro modo ancora e quello di recarti presso un buon preparatore di auto da corsa......in sintesi, si possono modificare alcune asole ( di solito i fori degli ammortizzatori) e aggiungere delle rondelle per rendere i bulloni concentrici......così esce fuori un modo per effetuare la regolazione della campanatura per raggiungere il valore di -1 grado......ma per non dilungare......Se comunque tutti i valori sono nella norma, fai controllare lo stato dei silent block dei bracci e se le ruote, ad auto rialzata sul ponte, abbiano giochi non previsti.
 
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Si, scusa Demont......... convergenza.....:biggrin2:
...nessuna scusa :wink_smil ...era solo per non generare della confusione in chi legge il 3D e magari se ne intende poco dell' argomento (...e poi magari và convinto dal gommista a chiedere di regolare la campanatura che, come ben precisato da "joedellosso", è regolabile su ben poche auto...).
 
... bisogna tener presente che incide anche se si viaggia da soli o con la macchina a pieno carico.
In teoria andrebbe fatta una regolazione per ogni tipo di situazione quindi la regolazione fatta dal costruttore probabilmente non sono i parametri ottimali ma sicuramente sono un compromesso
 
... bisogna tener presente che incide anche se si viaggia da soli o con la macchina a pieno carico.
In teoria andrebbe fatta una regolazione per ogni tipo di situazione quindi la regolazione fatta dal costruttore probabilmente non sono i parametri ottimali ma sicuramente sono un compromesso
Osservazione più che giusta :63:
 
Come bisogna tener presente anche il tipo di assetto di cui parliamo...
Un assetto piu' morbido e ballerino come quello di una yaris active/lounge stressa di piu' le gomme rispetto ad un assetto piu' rigido come quello di una yaris style.
Oltretutto, una gomma eccessivamente morbida unita' ad una spalla troppo poco rigida sara' piu' stressata nelle curve rispetto ad una gomma morbida in modo eguale ma con una spalla piu' rigida.

Un esempio pratico e' la gomma super-economica pagata poco e venduta come "grippante" che in realta' ha una mescola molto morbida (nell'ordine del 280/300 treadwear) ed una spalla di burro. Tutto cio' unitamente alla negligenza dei controlli di pressione ee allo stress applicato alla gomma durante la marcia porta anche a consumi non omogenei del battistrada.

Motivo per il quale, solitamente bisogna anche ponderare il tipo di gomme che si va a montare, lo stile di guida e la finalita' di utilizzo dell'automezzo... altrimenti poi arriviamo al classico "a cavolo, non ho fatto neanche 25mila km... e' una gomma che fa schifo"
 
Pero in questo caso è vero che fa schifo la gomma montata in fabbrica . Sull'acqua fà paura perchè senti scivolare via l'auto e non trasmette sicurezza. Dura niente e io guido veramente piano ho fatto subito gonfiarle ad azoto e la tratto con estrema dolcezza.
 
Come bisogna tener presente anche il tipo di assetto di cui parliamo...
Un assetto piu' morbido e ballerino come quello di una yaris active/lounge stressa di piu' le gomme rispetto ad un assetto piu' rigido come quello di una yaris style.
Oltretutto, una gomma eccessivamente morbida unita' ad una spalla troppo poco rigida sara' piu' stressata nelle curve rispetto ad una gomma morbida in modo eguale ma con una spalla piu' rigida.

Un esempio pratico e' la gomma super-economica pagata poco e venduta come "grippante" che in realta' ha una mescola molto morbida (nell'ordine del 280/300 treadwear) ed una spalla di burro. Tutto cio' unitamente alla negligenza dei controlli di pressione ee allo stress applicato alla gomma durante la marcia porta anche a consumi non omogenei del battistrada.

Motivo per il quale, solitamente bisogna anche ponderare il tipo di gomme che si va a montare, lo stile di guida e la finalita' di utilizzo dell'automezzo... altrimenti poi arriviamo al classico "a cavolo, non ho fatto neanche 25mila km... e' una gomma che fa schifo"


No, alcune cose non stanno così:
1- Quando il gruppo ruota /sospensione prende una buca il primo ad ammortizzare è il pneumatico poi la molla le quali oscillazioni vengono frenate dall'ammortizzatore sia in compressione che nella successiva estensione dovuto al ritorno della molla stessa nella posizione iniziale e così via........quindi più l'assetto e ballerino/morbido (molle/ammortizzatori poco rigide) meno il pneumatico si stressa perchè la maggior parte delle sollecitazioni vengono assorbite dalle molle/ammortizzatoi e non dalla carcassa stessa del pneumatico. Chiaramente il viceversa è che più l'assetto è rigido e più è il pneumatico a fungere da ammortzzatore.......(vedi la F1)

2- Ricodiamoci come si riscaldano le mescole e come si raggiungono le temp di esercizio.......quando un pneumatico rotola e prende le asperità flette e queste continue flessioni, insieme all'attrito per rotolamento, crea calore che riscalda la struttura e quindi anche la mescola del battistrada che deve raggiungere una giusta x temperatura per innescare il max del grip (di solito le gomme stradali funzionano tutti più o meno nello stesso range di temperature).......quindi più la carcassa è mobida più flette e quindi più calore, viceversa c'è meno calore.
Se 2 pneumatici stradali lavorano bene e devono raggiungere più o meno la stessa x temperatura, una carcassa morbida che riscalda molto deve avere una mescola più dura rispetto ad carcassa rigida che scalda meno........quindi di conseguenza treadware diversi possono il realtà dare ugual risultati in termini di grip. Il treadware non è altro che "il consumo" del battistrada rispetto ad un battistrada di referimento.....piu il valore è basso piu si consuma e viceversa (sempre rispetto ad un battistrada di referimento). Il consumo dipende dai componenti del battistrada e da come le loro caratteristiche decadono nel tempo. Il consumo del battistrada non è sempre indice di morbidezza......dipende dai componenti con cui la mescola è composta.
Il treadware inoltre è inteso tra 2 gomme aventi lo stesso codice di velocità....

3- il consumo complessivo del pneumatico è vero che dipende da quello che hai detto, dal treadware, pressioni ecc....... ma anche da come il battistrade decade nel tempo.........ci sono gomme che, anche se sembrano nuove, dopo 1 anno e mezzo il grip (soprattutto sul bagnato) decade di colpo altre invece che perdono progressivamente e che c'è l'abbiano ancora abbastanza anche se son sulle tele........questione di "cu.." in quanto non dipende da noi, dal treadware ecc ma appunto da come si comportano nel tempo visto che tutti i materiali gommosi e di plastica sono chimicamente instabili e variano nel tempo (prendi una gomma nuova, facci pochi km e lascia l'auto ferma......dopo 3/4 anni ci sono screpolature, gli stessi come una con 40 000km avente lo stesso numero di anni.....).

Per una cosa che ho letto prima...........caricando l'auto i valori di campanatura crescano (in negativo) come se montassimo molle più basse mentre per la convergenza anche esse "dovrebbero" crescere in negativo (ho verificato su altre auto che ho avuto).
 
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